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　　早在上世紀60年代，YvesSaintLaurent就宣告高級定制已死。40年之后，高級定制仍然存在。不過在本季巴黎高級定制時裝周上，奮斗了22年的ChristianLacroix卻極有可能是進行了一場告別演出。固執(zhí)的Lacroix不愿向時裝世界的變化妥協(xié)，同樣，整個定制界都不情愿妥協(xié)。然而為了生存，進行必要的妥協(xié)恐怕是維持這門精美藝術(shù)的唯一途徑。只不過，在一個新世界里瞻仰贊美這舊世界的遺物，即便你不是Lacroix本人，也難免感到失落。

　　多年以來，同樣的問題被一而再，再而三地提出。這個問題在過去的一年當中更是以前所未有的頻率出現(xiàn)在我們眼前：標價在六位數(shù)以上的衣服真的還能在時裝雜志上謀得一席之地嗎？在目前這樣的慘淡經(jīng)濟形勢之下，它們真的還有存在的必要嗎？

　　1987年1月，ChristianLacroix推出了自己首款高級定制作品。在巴黎裝飾藝術(shù)博物館沙龍里，他那位身著金白相間絲質(zhì)蕾絲婚紗的“新娘”贏得了人們的陣陣喝彩。設計師甚至當場流下了激動的眼淚。

　　22年之后，我們目睹這位高級定制業(yè)最受關(guān)注的明星之一黯然離去。申請破產(chǎn)保護的Lacroix仍然堅持發(fā)布品牌的最后一個高級定制系列。員工和裁縫、刺繡工都自愿無償為其工作。發(fā)布場地不向他收費。模特穿著的鞋子則由RogerVivier免費提供。由于Lacroix要為發(fā)型師和化妝師自掏腰包，后者也給他打了折。就連當?shù)氐目Х瑞^也提出無償供應后臺小食、水果及礦泉水。設計師使用庫存的絲綢和蕾絲制作了整個系列，并向管理層請求撥款15000美元作為給模特的費用。在觀眾席上，我們看不到為Lacroix的最后謝幕所準備的紅色康乃馨。

　　高級定制的未來是光明還是黑暗？7月6日上午，當年輕設計師AlexisMabille的09秋冬高級定制系列作為本次巴黎時裝周的首場發(fā)布上演之時，這個問題就像一朵烏云般懸在伸展臺之上。

　　不自由，毋寧死

　　高級定制業(yè)是沒有中間地帶的。品牌要么就附屬于產(chǎn)品多元化、擁有國際銷售網(wǎng)絡的大型時尚集團，要么就安于小規(guī)模，依靠忠實顧客存活。

ChristianLacroix在他宣布破產(chǎn)后的高級定制服秀上謝幕

　　ChristianLacroix走上伸展臺，人群開始鼓掌，有些開始流淚。“一定要拯救戰(zhàn)士Lacroix，”前超模InesdeLaFressange說“，他是法國定制業(yè)的表率。”Lacroix的失敗表明，高級定制業(yè)是沒有中間地帶的。品牌要么就附屬于產(chǎn)品多元化、擁有國際銷售網(wǎng)絡的大型時尚集團，要么就安于小規(guī)模，依靠忠實顧客存活。Lacroix正好夾在以上兩種形式之間。該品牌在過去三年中都在美國拓展生意，卻沒有得到財力雄厚的投資者的支持，因而無法負擔持續(xù)虧本和過度擴張的代價。

　　過去，高級定制靠著向顧客出售時裝賺錢。如今，它多半是品牌用來展示創(chuàng)造力和提高知名度的工具。高級定制的業(yè)界聲譽能幫助品牌把香水、手袋和太陽眼鏡等高利潤產(chǎn)品賣出去。ChristianDior總裁SidneyToledano認為，用于維持高級定制業(yè)務的支出必須從其他奢侈品銷售中產(chǎn)生。“在這個產(chǎn)業(yè)當中，你要么就小打小鬧，要么就走國際化路線。”他說。

ChristianLacroix在宣布破產(chǎn)后

　　“別人會不會覺得這一切都得怪我？我受不了這個念頭。”說著，ChristianLacroix沮喪地沉默了片刻。“不過我的確為自己的所作所為付出了代價。我沒有隨大流。別人都在拿logo做文章，都在推出It-bag，而我沒有。我永遠也不會走那條路的。”

　　Lacroix坐在他那刷成紫紅色的工作室里，看起來一點也不像是個一敗涂地的人。在他不時爆發(fā)出的咯咯笑聲中，有一絲強自抑制的挑釁意味。“對管理層而言，經(jīng)濟蕭條是一份適時的禮物，這樣一來，他們就能把一切都怪到經(jīng)濟危機頭上，但其實這只是一部分原因而已。你知道嗎？我已經(jīng)有一年半沒拿到工資了。”想到這件事，Lacroix再次爆發(fā)了。“我負有120萬歐元的債務。我怒氣沖天，哭不出來。”他急促地發(fā)出一連串高盧人特有的噓聲。這種獨特的表達方式就跟他的塔夫綢、蕾絲和刺繡裝飾一樣戲劇化——兩者都是他迅速躥紅，成為當代時裝傳奇人物的關(guān)鍵要素。

　　ChristianLacroix品牌創(chuàng)建于1987年，當時屬于LVMH集團。2005年，它被賣給Falic集團。該集團嘗試依靠Lacroix在高級定制界的聲譽來兜售高級成衣，但其計劃卻被經(jīng)濟危機“戲劇性地打亂了”。在這22年當中，Lacroix從來也沒有獲得過盈利。

　　這并不是個案。Balmain、NinaRicci和Ungaro等小規(guī)模的時裝屋都由于類似原因而終止了其高級定制發(fā)布。

ChristianLacroix2009秋冬的高級定制服秀

　　在當今世界，很多人都認為高級定制服曲高和寡，走向消亡也是必然。“但時裝并非死物。”Lacroix說，“時裝是用來穿的。每天早上，在坐下來畫設計圖之前，我都會讀遍當天的報紙，聽聽廣播，了解一下伊朗局勢——所有這些都會對我造成影響。”

　　為生存而妥協(xié)

　　從設計師到品牌經(jīng)營者，所有業(yè)內(nèi)人士對高級定制的認識是一致的：作為獨特創(chuàng)意、超群工藝和極致服務的表率，高級定制在任何方面都不能妥協(xié)。他們相信，在奢侈品大爆炸的今天，只有高級定制才能完好地保存奢侈品行業(yè)的精髓。

　　“我們必須精益求精。”Toledano說，“它體現(xiàn)了Dior這個名字的真正價值——設計師的創(chuàng)意、工坊的聲譽……手工藝與面料之間的這種相輔相成的關(guān)系——由偉大的設計師創(chuàng)造出的這種關(guān)系。”

ArmaniPrivé2009秋冬高級定制

　　然而在實踐當中，我們卻看到不少品牌作出了不同形式的妥協(xié)。GiorgioArmani在其發(fā)布會之后彬彬有禮地將觀眾們請到隔壁，向他們介紹品牌最新發(fā)布的香水，ArmaniIdole。面對這種做法，保守勢力也許會大吃一驚，GiorgioArmani的一位發(fā)言人卻大方表示，在巴黎發(fā)布品牌的Privé高級定制系列，“絕對能為業(yè)務帶來根本性的、積極的影響”。

Chanel2009秋冬高級定制秀場

　　不過保守勢力實際上也所剩無幾了。KarlLagerfeld總是那么懂得做生意。他的高級定制系列就像是高級成衣系列的濃縮版和奢華版。很多細節(jié)十分討人喜歡，例如拖地長裙擺上的虎紋印花、晚禮服的紅色里襯、印花連褲襪和網(wǎng)狀頭盔式帽子。一切都很美，只是與高級定制的實驗精神關(guān)系不大。

Valentino2009秋冬高級定制

　　有些時裝屋正嘗試新事物，比如Valentino。設計師MariaGraziaChiuri和PierPaoloPiccioli為Valentino制作的上一季高級成衣系列遭到了抨擊，原因在于他們太過依附于大師的風格。那么，Valentino的老顧客們能不能接受哥特風格？拋開這個疑問，那些具透明感的薄紗和鑲拼蕾絲的確是個小小的奇跡。在輕若鴻毛的縫紉工藝之下，它們被組合在一起——沒有50年以上的經(jīng)驗，這是無法實現(xiàn)的，而假如高級定制果真消亡，一切也就會隨之消逝了。

　　高級定制的遠征

　　誰才是品牌的搖錢樹？盡管美國顧客在上一季關(guān)緊皮夾，各大時裝屋卻收獲了一批來自中東、俄羅斯、希臘和中國的新顧客。

　　Chanel2009秋冬高級定制服秀由200位工作人員耗時8天搭建。舞臺中央擺放的4個6米×6米的N°5香水瓶，每一個重達500公斤，耗時15天制作，內(nèi)藏一只階梯。

　　一對新婚夫婦在巨型CHANEL白色香水瓶前結(jié)合，這是Chanel這一季高級定制發(fā)布的完美結(jié)局。KarlLagerfeld認為這一季非常成功。“我們收到了許多許多訂單。”設計師說。巴黎大皇宮里觀眾席上坐得滿滿當當?shù)呐硕嗌僮C明了他的說法。

　　Chanel精品部總裁BrunoPavlovsky將2008年稱作Chanel在高級定制業(yè)“創(chuàng)紀錄的一年”。在這一年中，該品牌的高級定制服裝獲得了高達10%的銷量增長。在這一基礎上，Chanel2009春夏那個雪白、樸素的高級定制系列的銷量比上一季下滑了15%——顯然全球經(jīng)濟狀況對之造成了一定影響，但還不至于引起恐慌。

　　“我們的潛在顧客群仍然維持原狀，不過他們的訂購量有所減少。”Pavlovsky解釋說。事實上，盡管美國顧客在上一季關(guān)緊皮夾，Chanel卻收獲了一批來自中東、俄羅斯、希臘和中國的新顧客。

　　Toledano特別指出：“中國的富翁越來越多——數(shù)量已經(jīng)超過了法國。”

KarlLargefeld在Chanel2009秋冬高級定制秀場上

JeanPaulGaultier2009秋冬高級定制秀

　　實際上，即便是瀕臨倒閉的Lacroix也依舊有些生意可做。Lacroix的高級定制服主管MarieMartinez透露，其手頭目前還有20多張訂單，其中三件是結(jié)婚禮服。截止到最近，顧客們?nèi)匀辉谟嗁徳撈放频?009年春夏高級定制系列。

　　Martinez承認，管理層可能關(guān)閉Lacroix的高級定制業(yè)務。然而她強調(diào)說，為了支持Lacroix的時裝屋，有些顧客近來出手極為大方。“他們都是好人。”她說，“顧客們熱愛Lacroix先生。”盡管前景曖昧不明，本月月底，Martinez仍然要為一場在巴西舉行的婚禮發(fā)貨。

　　JeanPaulGaultier的總裁VeroniqueGautier說，該品牌的高級定制業(yè)務在2008年“毫發(fā)無傷”，全球經(jīng)濟危機的影響直到今年才開始顯現(xiàn)出來。“我們清楚，下半年的情況不可能像去年那么樂觀，但我們會盡全力將銷售額保持在一個平均線上。”她說，“與此同時，我們始終在尋求新顧客的青睞。他們被JeanPaulGaultier高級定制服的創(chuàng)意所吸引——在法國，很少有哪一家時裝屋像我們這樣以鮮明的創(chuàng)意作為傳統(tǒng)。”

　　Gautier表示，其時裝屋的顧客正在增加，來自俄羅斯、中東和東歐的新客人取代了美國顧客的位置。

Givenchy2009秋冬高級定制秀

　　誰才是品牌的搖錢樹？答案很清楚。為了獲得新顧客們的歡心，設計師甚至不惜更進一步，作出體貼友好的表示。在Givenchy的新系列中，RiccardoTisci甚至為模特披上了金色的頭紗，把她們打扮成一群阿拉伯婦女。難道這是跟薩科奇總統(tǒng)唱反調(diào)？還是為了向中東顧客表示敬意？要知道，他們也許是目前全世界出手最大方的高級定制客戶。

　　而與法國高級時裝聯(lián)合會花名冊上的東征大軍不同，ElieSaab是一位遠東來客，其時裝屋總部設在黎巴嫩貝魯特。他的中東顧客們跟隨他的腳步來到巴黎，仿佛一支色彩斑斕的沙漠商隊。

ElieSaab2009秋冬高級定制

　　ElieSaab透露，高級時裝的銷售份額占據(jù)了其品牌總銷售額的45%。與其他品牌的管理者一樣，Saab提及了其遍布美國、中東、亞洲和東歐的顧客，還特別舉出來自土耳其、希臘、俄羅斯、哈薩克斯坦和烏克蘭的年輕客人們作為例證?？磥?，ElieSaab完全可以自信地宣稱，其品牌是全世界銷量最好的高級定制品牌，并可能成為最后一個幸存者。其最新發(fā)布的純白系列會不會讓人聯(lián)想起今年1月的Chanel09春夏高級定制系列？其時裝是否欠缺那種唯有法國工坊掌握的精湛手藝？一切都不重要。

　　Saab的高級定制服定價比其他時裝屋略低，但同樣能成就精美的圖片，以及紅毯上美麗的哈莉·貝瑞。

　　一場喪失觀眾的比賽

　　隨著越來越多時裝屋退出這一業(yè)務，又缺乏新鮮血液的加入，吸引人們從世界各地趕來看發(fā)布會的亮點將逐年減少。

JeanPaulGaultier的秀場只見KylieMinogue，卻不見Madonna

　　YvesSaintLaurent早在上世紀60年代中期就宣告高級定制已死，但直到兩年以前，前往巴黎觀看高級定制發(fā)布還是一項人們趨之若鶩的高雅活動。前排密密麻麻的名流保證了這種活動的趣味性。然而在這次時裝周上，真正的問題不再是“看看誰來了？”而是“人到哪兒去了？”

　　兩位《Vogue》主編AnnaWintour和AlexandraShulman沒有出現(xiàn)。過去會趕赴現(xiàn)場作“實地調(diào)查”的美國大百貨公司買手們也缺席。DitaVonTeese曾經(jīng)是忠實的高級定制顧客，總是接連出現(xiàn)在各個品牌的發(fā)布會前排，這次卻人影不見。過去在JeanPaulGaultier的發(fā)布會上從未出現(xiàn)過這種情況：戴著白手套的領座員招呼后排觀眾們往前挪挪，好填補靠前幾排的空位。之前有傳聞說Madonna剛抵達巴黎，將會為自己的老朋友捧場，最后人們卻沒看到她的身影。盡管如此，各大集團的總裁仍然對外宣布，高級定制業(yè)務的客戶在全球范圍內(nèi)有所增加，媒體對這一領域的興趣也沒有減退。

　　法國高級時裝聯(lián)合會主席DidierGrumbach透露，本季出席時裝周的媒體數(shù)量有所“輕微下滑”。而隨后他又以本次時裝周安排得滿滿當當?shù)臅r間表為證，說明時裝周的吸引力依然如昨。“假如你將高級定制看作一項產(chǎn)業(yè)，你當然會說它身臨險境。”他說，“而假如你將它看作一門技藝、一種服務，那么你的想法就會改變了，你會覺得它將永遠延續(xù)下去。”

　　VeroniqueGautier對此持相同意見。“從‘高級定制將死’的論調(diào)出現(xiàn)至今，40年過去了。高級定制仍然存活著。”她說。Toledano認為，這一行業(yè)的主要使命是將優(yōu)秀的工匠和工坊保存下來，而非保留那幾個人所共知、久負盛名的品牌。“做的人少，并不意味著就是萬事俱休。”他說。

　　業(yè)內(nèi)人士并未看輕時下惡劣的經(jīng)濟狀況。Valentino時裝集團首席執(zhí)行官StefanoSassi表示，考慮到“時局艱難”，該羅馬時裝屋預期其高級定制業(yè)務在2009年將會有所緊縮。但與此同時，他又反復重申，集團始終將其高級時裝業(yè)務看作是“精湛手藝的終極表現(xiàn)形式”。“這一資源正在變得日漸稀少，假如利用得當，它絕對是極為珍貴和有價值的資源。”他說，“我認為，將來能留在高級定制業(yè)的時裝屋一定是少之又少，但我確信這一業(yè)務背后的巨大價值。在這一領域，我們可以把盈利需求暫時放在一邊，盡量來展示創(chuàng)造力。”

　　Pavlovsky將高級定制業(yè)務稱作Chanel的基石，該時裝屋的所有者也的確在這方面給予了“財政上的全力支持”，同時Chanel還擁有穩(wěn)定的高級定制客戶群。盡管如此，Pavlovsky仍然認為，巴黎高級定制時裝周的前景是懸而未決的。隨著越來越多時裝屋退出這一業(yè)務，又缺乏新鮮血液的加入，吸引人們從世界各地趕來看發(fā)布會的亮點將逐年減少。“到了最后，我們感到有點形單影只。”他說，“我們必須讓高級定制時裝周繼續(xù)成為巴黎的一個特定的重要事件。我們必須支撐住它。說到底，全世界現(xiàn)在有多多少少的高級成衣時裝周啊。”

　　管理者們公認，在一部分時裝雜志中，有關(guān)高級定制服的內(nèi)容有所減少——部分原因是從事高級定制的品牌減少了，部分原因則是出于對大批人員失業(yè)的大環(huán)境的考慮，另有一部分原因，是來自出版業(yè)所受到的經(jīng)濟危機影響，因而廣告頁和編輯內(nèi)容都有所縮減。在眾多時裝雜志中，意大利版《Vogue》是極少數(shù)仍在出版高級定制增刊的刊物之一。不過這種情況也不是絕對的。2008年，Chanel在法國各大時裝雜志的高級定制內(nèi)容減少了33%，在美國減少了39%，但卻在意大利增加了13個百分點，在俄羅斯則整整翻了三番。

　　“有關(guān)經(jīng)濟危機的話題很多——實際上，可能有點太多了——而正因為如此，展現(xiàn)時裝世界具有創(chuàng)意的一面才變得更為重要。”意大利版《Elle》的時裝總監(jiān)AlbertoZanoletti說。該雜志計劃在其今年的11月號上刊登一個長達14至16頁的高級定制特輯。

　　“用JohnGalliano的話說，這是信貸危機，而非創(chuàng)意危機。我們的讀者仍然愛看美麗的事物。”《Harper'sBazaar》主編GlendaBailey也表示，“這些工坊的創(chuàng)造力和工藝都是無可比擬的——它們是時裝業(yè)的實驗室，它們所創(chuàng)作出的藝術(shù)品會成為讀者的靈感來源。只要女人對華服還抱有夢想，她們就能從高級訂制服上獲得靈感。”該雜志在今年秋季也將刊登有關(guān)巴黎高級定制時裝周的內(nèi)容。

　　Sassi指出，JenniferAniston在今年2月的奧斯卡頒獎典禮上所穿著的Valentino高級訂制服就贏得了世界范圍內(nèi)的媒體刊登。“所以說，肯定有別的、新的方法來展示這些偉大的創(chuàng)意和工藝——它們依舊是Valentino的重要特質(zhì)之一。”

　　而Chanel的Pavlovsky則打開了一本厚厚的巴西雜志。這本雜志刊載了一個長達66頁的，有關(guān)Chanel春夏高級定制系列的專題，其中的圖片詳細記錄了服裝的制作過程、裝飾細節(jié)和最后完工的造型。Pavlovsky高興地表示：“我認為，日漸縮水的競爭圖景反而會讓我們凸顯出來，變得越來越引人注目。”

　　昨日的世界

　　隨著“《緋聞女孩》式”的富家千金們步入社交圈，如何用糖果和甜點來取悅她們已經(jīng)成為了高級時裝屋的重要課題。一個固守舊式審美觀的設計師，無論他具有多么迷人的天才、多么堅強的斗志，最后還是要流離失所。

ChristianDior2009秋冬高級定制秀場

　　“真正令人痛苦的，”ChristianLacroix慢慢說道，“是我的名字，來自我家族的名字，如今要從我手里喪失了。無論誰接管了這攤生意，他都能使用這個名字，隨心所欲地濫用這個名字。但這是我父親的名字，也是我祖父的名字——他們是把我撫養(yǎng)長大，并賦予了我極為剛強的精神力量的人，他們教導我，永遠也不要欠債。”

　　這位58歲的設計師坦陳，如果他父親今天仍然在世的話，兒子這家時裝屋接受破產(chǎn)托管的消息將令他難受之極。該品牌的虧損額高達1億歐元。如果找不到新的投資人，Lacroix的125個員工(包括他自己)就將失業(yè)。這些人忠誠地跟隨了設計師整整22年，如今前途一片黯淡。

　　從小生活在阿爾勒的Lacroix有一個工程師父親和一個熱愛時裝的母親。“即便頭上響著空襲警報，她也還是要穿上自己最好的一雙鞋子。”他說。“我媽媽和她的朋友們都穿著1950年代流行的那種大蓬裙，我則在她們腳下爬來爬去，呼吸濃烈的香水味。”

　　Lacroix取得藝術(shù)學位之后搬到巴黎。他當時夢想著成為盧浮宮博物館館長。幾年之后，深受吉普賽和普羅旺斯文化影響的Lacroix設計出了華麗的胸衣和氣球裙，并以此一炮成名。

　　“我那個大家族對此都覺得很窘。”他笑著說，“‘為什么你不設計像YvesSaintLaurent那樣的服裝？’他們問。‘因為我的名字叫ChristianLacroix呀。’我告訴他們。”

　　擁有一個以自己名字命名的品牌，并忠于自己的名字，固守在法布街的工作間里——這是Lacroix那固執(zhí)而嫌老式的理想。然而在日新月異的今天，這一類老式作風又是令高級定制時裝屋得以立身的根本。在昂貴和奢華之外，高級定制代表著更為緊密的人際關(guān)系——無論是在主顧與店家之間，還是在店員與店主之間。

　　“我在抗爭。”Lacroix挑起那對著名的、馬季雅弗利式的眉毛，微笑著說，“我本來做不到的。我不能為了這場發(fā)布花掉本該屬于工人們的錢。感謝好心的資助者，那些不取分文地幫助我的朋友和供應商們——多虧了他們，新的系列才得以發(fā)布。”

　　這位鐘愛巴洛克風格的設計師仍保留著一位曾經(jīng)的忠實主顧，戴安娜王妃的所有來信。“多年以來，我親眼看著她從害羞的小姑娘變成了成熟女人。”他說。這是一個昨日的世界。

　　也許是出于財政原因，也許是為了回歸傳統(tǒng)，Dior將發(fā)布會場地從布洛涅森林的大帳篷搬到了其位于蒙田大道的總部。模特們身著Dior著名的“新風貌”裙子(不過是由半透明的網(wǎng)紗制作的)，擦著觀眾的膝蓋徐徐走過。一切就像是Dior歷史的重現(xiàn)，長筒襪的出現(xiàn)令人吃驚。JohnGalliano從上世紀50年代的Dior更衣室系列照片中獲得靈感，讓模特們穿著內(nèi)衣出場。有位觀眾將這場發(fā)布比作是一位舊時代老奶奶的親吻，在你身上落滿灰塵，但毫不令人反感。

　　懷舊是時代的風尚，抑或只是這群藝術(shù)家的風尚？新一代年輕人清教徒式的審美觀令Lacroix大感沮喪。“在他們面前，我覺得自己是個過時的怪物。”他說。

　　英國版《Vogue》主編AlexandraShulman最近致信各大時裝品牌，詬病“零號文化”。跟Shulman一樣，Lacroix對此也感到不安。“她做得對。太瘦的女人穿衣服不好看。我不能容忍這種體型，它會喚起我對戰(zhàn)爭的回憶——你看得見一個女人突出的膝蓋骨、皮包骨的肘部，還有根根肋骨。我不會報名字出來，因為這很傷人，但我的確因為體型太過瘦削的原因而取消了幾位模特的工作資格。今天，年輕姑娘們性特征的弱化令我感到悲哀，在她們身上根本沒什么能撐得起衣服的東西——除了骨頭之外。”

　　作為一位“地中海式的女性愛慕者”，Lacroix認為女性吸引力的首個要素就是誘惑力。他說道：“但我不可能跟男人一起生活——他和我太相近。”說著，他爆發(fā)出一陣在伸展臺上常見的大笑——那種通常會被父母制止的，孩子般的笑。“我和我太太在1974年結(jié)婚，至今她仍讓我著迷，令我感動，在每個早晨都讓我快活得想流淚。她逗我發(fā)笑，我覺得她非常美，就像是孩子和情人的結(jié)合體。”

　　然而，隨著“《緋聞女孩》式”的富家千金們步入社交圈，如何用糖果和甜點來取悅她們已經(jīng)成為了高級時裝屋的重要課題。一個固守舊式審美觀的設計師，無論他具有多么迷人的天才、多么堅強的斗志，最后還是要流離失所。Lacroix早年曾因客串英國劇集《荒唐阿姨》(AbsolutelyFabulous)而在英國家喻戶曉。該片的兩位主角，Patsy和Edina簡潔明了地概括了他所面臨的問題：“世界上沒有那么多食量驚人、艷光照人的有錢女人來維持ChristianLacroix這迷人的夢。”

　　“大概是這樣吧。”設計師面無表情地說，接著爆發(fā)出一陣大笑。