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　　“琥珀之城”，流光溢彩

　　波蘭首都華沙在波蘭語中叫Warszawa，相傳是由一對戀人的名字華爾西(Wars)和沙娃(Zawa)組成的。這座位于維斯瓦河上的城市人均綠地面積近80平米，是日本東京的40倍，因此也有“世界綠都”之稱。

　　這兩年整飭一新的Krakowskie Przedmiescie街是華沙最值得一逛的人文大道，圣約翰教堂、華沙大學等知名建筑都在這條街上，下午花兩三個小時逛逛絕對值得；華沙城在二戰(zhàn)中毀于戰(zhàn)火，戰(zhàn)后的重修則完全“克隆”戰(zhàn)前的建筑風貌，因此很多建筑前都有一幅老照片供游客憑吊古今。波蘭人辦事風格嚴謹，即便老宅子原本就有一塊外墻漆剝落，修復后也要“照葫蘆畫瓢”，盡可能忠實原貌。

　　大道兩端有很多特色小店，掛著琳瑯滿目的琥珀串、琥珀手鏈、手工皮革小錢包和波蘭特色的絨布娃娃，還有各色明信片，大多是二戰(zhàn)時殘垣斷壁的景象。Krakowskie Przedmiescie街的北口就是城堡廣場，橘紅色皇宮前的椅子上總會坐滿等待夕陽的游客和當地人，廣場也是華沙老城的入口，戴著黑色皮帽的馬車夫會邀你上車，200多米的路程收費50茲羅提，不過馬車踩著碎石路面在兩邊瘦長房子中穿梭的感覺真的讓人很陶醉。

　　華沙老城里的房子大多呈橙色外觀，如果黃昏光臨此地，會真切體會到這座城邦為什么會有“琥珀之城”的美譽。路邊大大小小的琥珀店可謂“三步一崗”，先不看式樣，僅僅是那黃金的迷人光澤，就足以讓人流連忘返。除了司空見慣的淺金色琥珀外，柜臺上還有更多其他色彩的琥珀，紅、橙、棕、奶油色，甚至還有藍、綠、紫以及接近黑色的品種，真可謂色彩斑斕。

　　華沙老城是淘正宗琥珀的不二去處，不過店家魚龍混雜，最好多穿幾條巷子好好逛逛。一般來說，一顆品質優(yōu)良、指甲蓋大小的淺金色琥珀配上純銀鏈子，價格大約100—150茲羅提，琥珀的顏色越深說明年代越久遠，白色琥珀的價格一般要便宜些。如果有緣找到藏有昆蟲、花草的，記得盡早下手，只是價格也要貴上3—5倍。

　　在Krakowskie Przedmiescie街必須要去的景點是圣十字教堂，肖邦的心臟就埋葬在這里。具體地說，是進門后左手第二條廊柱下。去教堂時，記得在教堂門口花10茲羅提買束鮮花放在廊柱下的小龕前，再買張小夜曲或波羅乃茲舞曲的合集，這是對肖邦最好的懷念。另外，瓦津基公園內有一座肖邦的青銅塑像，每到夏天，雕塑旁的空地上經常舉行肖邦主題音樂會。

　　波蘭南部古都克拉科夫被稱為北方的佛羅倫薩、波蘭的羅馬、新布拉格。巧的是，克拉科夫的象征物和華夏民族一樣——龍。

　　從華沙一路南行，乘3小時列車便可抵達克拉科夫。這里曾是波蘭的老首都，波蘭歷代帝王的宮殿就坐落在華威山上的華威城堡(Wawel Castel)里。在宮殿里隨便一個地方，都可以找到龍的圖騰，徽章上，房檐的雨漏上，這個想象中的動物擺出各種張牙舞爪的造型。就在華威城堡下的維斯瓦河畔，很有商業(yè)頭腦的電信開發(fā)商豎起了一尊銅鑄青龍，記得去找到雕塑下方的一塊銘牌，上面的文字會告訴你，發(fā)送短信“SMOK”到某某號，你就會看到那條龍為你進行的獨家表演——噴火。

　　中心廣場是克拉科夫的驕傲，因為它是歐洲中世紀廣場中最大的一個。被歐洲旅行者高調地稱作“新布拉格廣場”。每逢周末，廣場中心便搭起高臺，一群穿著波蘭傳統(tǒng)服裝的大學生，在輕快的手風琴曲中轉著圈跳舞。女子及膝短裙，男士穿緊身羊皮衣褲，腳背上綁著小小的鈸兒，隨著舞步發(fā)出清脆的拍子，觀眾將高臺圍得水泄不通，和著拍子鼓掌。每個周末廣場上都有這樣的民間舞會，從冬天跳到夏天。不為游客，只為愉悅自己。

　　克拉科夫另一個和中國相似的地方在于可以吃到餃子，不過，除了造型之外，波蘭餃子和中國餃子實在沒有太多親緣。中心廣場東側的Pod Krayaykiem餐廳是一座羅馬風格的地下餐廳，內部裝飾非常富有童話感。這里原本是使領館，透明的玻璃地板下，你能看到整個老城的立體微縮地圖。餃子有玫瑰、牛肉、土豆等很多種餡料，再淋上煙熏的三文魚屑和薄荷葉，吃起來水靈靈并偏甜，因為個頭小，頃刻就能消滅20多個。

　　克拉科夫是歐洲最早接納猶太人的城市之一，卡西米爾大帝在維斯瓦河左岸辟出猶太區(qū)，猶太人得以立足。左岸區(qū)眾多咖啡館與小酒吧都保留了猶太風格，晚間可以聽到猶太樂隊委婉的小提琴演奏，還可以順路游覽當年猶太人的禱告房和二戰(zhàn)時納粹用來封鎖猶太人的隔離墻。

　　辛德勒的搪瓷工廠也在左岸區(qū)，工廠的鐵門早已斑駁，透過鐵門的縫隙，隱約可以見到里面一排排尖聳著屋頂的廠舍，完全是電影里的場景。

　　地下鹽城，大開眼界

　　維利奇卡，波蘭語的意思是“偉大的鹽寶藏”。這是歐洲開發(fā)最早的鹽礦之一，也是造訪波蘭不容錯過的金牌景點。鹽礦距離克拉科夫只有不到1小時車程，這里的空氣似乎都帶有咸咸的味道。

　　不必著急下坑道，景區(qū)商店里的紀念品幾乎都和鹽有關，但又都不是用來調味的：比如用橙色、藍色、紫色彩鹽做燈罩的鹽燈，鹽手鐲，鹽項鏈，鹽畫，甚至還有等比例縮小N倍的鹽麻袋。擔心夏天會融化？店主會很自信地告訴你，“用上20年也不會化，維利奇卡的鹽很堅強。”

　　目前，維利奇卡鹽礦的地下游覽線路分3層，分別距離地面65米、90米和135米，這是游客可以游覽的部分。為游客修建的地下梯道，早在1744年就建成了，進入鹽礦的第一站，也就是在距離地面65米的入口處，有一尊抱著天球、圣母造型的塑像，下面的介紹文字寫道，“1745年，維利奇卡的第一個旅行者，尼古拉·哥白尼。”

　　在地下鹽城，除了游客和支撐鹽城的木樁，幾乎能看到的一切都由鹽組成：雕塑、教堂、餐廳、鹽湖、理療室一應俱全，因為最盛時期的采礦工人有上千人之多，僅僅地下鹽教堂就開鑿了40多個，最深的教堂在地下270多米處，不對外開放。如果有足夠膽量，可以在地下100米、高35米的大洞室試一試全世界獨一無二的鹽洞蹦極，為了迎合游客，最近景區(qū)還仿造迪斯尼樂園，雕鑿了一組白雪公主和七個小矮人的鹽雕作品。

　　在維利奇卡的40多座鹽教堂里，最值得推薦的是規(guī)模最大的圣金嘉公主禮拜堂，有10個籃球場大小。鹽壁上眾多栩栩如生的天主教圣者雕塑，在歷經兩三個世紀后不但沒有腐蝕，反而越來越光滑。你還能看到仿照達芬奇《最后的晚餐》所做的著名巖壁畫。

　　位于地下110米處的鹽礦地下餐廳，絕對是歐洲“最深的餐廳”。餐廳的天花板和墻壁看起來黑黝黝的，其實用手電一打，就顯出剔透的光澤來。毫無疑問，都是鹽。點上一盤開胃的蘑菇湯，主餐是三文魚，邊吃邊開玩笑地想，如果覺得味道不夠濃，是不是可以直接從墻壁上刮點鹽下來。如果運氣好，沒準還能在餐廳特設的大宴會廳里，感受一番來自英國或法國的新人在這里舉辦的最“深邃”的婚禮。