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　　遺跡

　　也許，再被種種現(xiàn)實困擾的現(xiàn)代社會里，一座光鮮的古城能讓人們的心靈感受到一點難得的平靜。

　　今天，那片“光榮的廢墟”早已不復(fù)存在了。穿過曲折狹窄的小巷，我走在古色古香的老城廣場上，已經(jīng)絲毫找不到戰(zhàn)爭留下的痕跡。

　　米蘭昆德拉在他那部著名的小說中談到，在布拉格的老城廣場，建于14世紀(jì)的市政廳大廈“曾經(jīng)一度占據(jù)了整個廣場的一側(cè)，現(xiàn)在卻是一片廢墟……古城市政廳舊址只是戰(zhàn)爭毀滅的唯一標(biāo)志了。他們決定保留這片廢墟，是為了使波蘭人或德國人無法指責(zé)他們比其他民族受的苦難少些”。

　　其實不只是在老城。在氣度不凡的布拉格城堡，在整個布拉格甚至整個捷克，到處能看到的都是那些優(yōu)雅美麗；盡管后人竭力“整舊如舊”，但在游者的視野中，仍然呈現(xiàn)著說不出的光鮮感的古老建筑。

　　布拉格是一座古老的城市。公元9世紀(jì)，在伏爾塔瓦河西岸的一座小山上，波西米亞貴族普舍美斯家族建造起自己的城堡。隨著普舍美斯王朝逐步確立在整個捷克的統(tǒng)治，這些區(qū)域也就慢慢成為捷克的中心，并向著河對岸及四周發(fā)展，終于形成一座規(guī)?？捎^的大城市。

　　1000多年的歷史中，歷代王室貴族和富商巨賈，在這里修建了無數(shù)堅固的建筑(大部分以石頭為原材料)，不同的年代又形成形態(tài)各異的風(fēng)格。而且，捷克民族在這1000多年時間里可以說歷經(jīng)劫難，但他們的首都卻意外地很少遭遇戰(zhàn)火的洗禮，至今保存得出奇完好。

　　于是，這里成了一座巨大的建筑歷史博物館，古樸的羅馬式巴西利卡、高聳天際的哥特式教堂、文藝復(fù)興的典雅、巴羅克的繁復(fù)，一直到多姿多彩的各式新古典主義，一應(yīng)俱全。1992年，當(dāng)布拉格歷史中心被評選為“世界文化遺產(chǎn)”的時候，世界遺產(chǎn)委員會給它的評價是：該中心建于11世紀(jì)至18世紀(jì)，老城區(qū)、城堡區(qū)和新城區(qū)擁有布拉格城堡、圣維特大教堂、查理橋，以及數(shù)不勝數(shù)的教堂、宮殿等絢麗壯觀的遺跡，布拉格在神圣羅馬帝國皇帝查理四世的統(tǒng)治下達(dá)到建設(shè)的鼎盛時期，自中世紀(jì)以來就以其建筑和文化上的巨大影響著稱于世。

　　也許，當(dāng)21世紀(jì)到來，每每被恐怖襲擊事件、全球氣候異常、石油價格瘋長等負(fù)面信息困擾的現(xiàn)代社會里，一座光鮮的古城能讓人產(chǎn)生一種回歸到歷史長河中的幻覺，讓人們的心靈感受到一點難得的平靜。于是，到布拉格游覽的人就特別多。

　　7月，又是黃金假期。這里聚滿了來自德國、法國、英國、美國、日本、韓國和中國的游客。有點怪異的是，由于有太多的人寄望于來這里抒發(fā)一番思古之幽情，反倒讓旅游季節(jié)的布拉格像是一個瘋狂的現(xiàn)代大廟會。所有的景區(qū)人滿為患，直到晚上10點鐘，查理橋上還擁滿了不同膚色的游人；為了拍一張稍微干凈點的夜景，你必須耐心地等待，再等待。

　　這座建于14世紀(jì)的大石橋，在幾百年間都是布拉格老城與城堡間惟一的跨河通道。從17世紀(jì)起，布拉格人在大橋的石欄上裝飾雕塑，前后用了近百年的時間，整整樹立起30座雕像。雕像中最有名的，自然要屬橋中間北側(cè)的圣約翰納波姆克銅像。這位虔誠的教士，由于拒絕向文謝拉斯四世國王透露王后的懺悔內(nèi)容，1393年從這里被沉入河底，并被后人視做一位圣人。

　　至少在古代，捷克人的宗教情結(jié)相當(dāng)濃重，徜徉于曲巷通衢，上帝、耶穌和各式圣人的形象比比皆是。老城廣場的天文大鐘每小時的報時表演中，有十二使徒的游行，布拉格的大街小巷里總能見到土著圣人(幾乎都是死于非命)的遺跡，雄偉的圣維特大教堂里最富盛名的展示品，是圣約翰的銀棺。所有的圣像都像查理橋上那位圣約翰一樣，滿面悲愁。

　　老約翰在這座橋已佇立了300多年，可算閱盡人間苦難。但眼下，在他腳底下都是滿面春風(fēng)、衣著花花綠綠的游人；再加上大批當(dāng)?shù)孛耖g藝術(shù)家，推銷著他們的繪畫或是拍攝的布拉格美景，街頭樂手們演奏著歡快的現(xiàn)代樂曲。

　　苦難呢？老約翰的眼中似乎有些茫然。

　　布拉格之外，我們此次還光顧波希米亞、摩拉維亞的五六個城鎮(zhèn)，到處都有數(shù)不清的古代建筑，都那么美麗。克隆洛夫小巧玲瓏，被圍成一個圓圈的上游伏爾塔瓦河緊緊擁抱著，幾乎完全保持著18世紀(jì)的風(fēng)貌。奧拉穆茲有古老的廣場、古老的教堂、古老的大學(xué)和古老的三位一體石柱，住在老城區(qū)，安靜得像置身于中世紀(jì)。庫特納霍拉用數(shù)萬骨骸裝點的塞德里克教堂，讓人感受到生命的尊嚴(yán)和生命的無常。

　　捷克民族一千多年的歷史就散落在這片土地上——但你會覺得，距離我們最近的那個世紀(jì)——20世紀(jì)的歷史遺跡，實在是少之又少。

　　對于捷克人來說，20世紀(jì)也許算不上好年頭，兩次幾乎沒有遇到真正軍事抵抗的外國入侵，令民族的記憶充滿了苦澀。是不是有意回避揭開這些歷史的瘡疤呢？反正不論是在各種歷史景點現(xiàn)場提供的說明書上，還是在各種導(dǎo)游小冊子中，人們幾乎都見不到近百年來歷史的描述。是當(dāng)代捷克仍然無法承受這些歷史的沉重，還是集體無意識地讓那些痛苦記憶全部缺席呢？

　　好在我們在古城奧拉穆茲的霍尼廣場看到了另一座天文大鐘。像布拉格老城廣場的大鐘一樣，這里的大鐘也有幾百年的歷史，也展示著月亮的圓缺變化和黃道十二星座的位置，也有每小時有一套繁瑣的報時表演；所不同的，是大鐘的所有外部裝飾，包括墻壁上的馬塞克壁畫和報時的小人，都由原來的圣徒變成了各行各業(yè)的勞動者形象。

　　鐵匠的手錘敲響了報時的鐘聲，然后是在輕松的音樂旋律聲中，集體農(nóng)莊莊員、車間技工和醫(yī)生護(hù)士轉(zhuǎn)著圓圈。偶人一個個都已經(jīng)陳舊斑駁，可以說，他們比我們見過的幾乎所有歷史古跡都更顯得陳舊。不用說，那是上世紀(jì)50年代一次“文化革命”的結(jié)果。

　　聽當(dāng)?shù)厝苏f，前幾年，這里也曾有過將大鐘修復(fù)改回原狀的動議。但不知是因為經(jīng)費問題，還是由于有人刻意希望保留住這點一個時代的遺跡，大鐘至今原封未動。

　　正午敲響12點鐘，伴隨著最復(fù)雜的一次報時表演，大鐘前聚集了不少游人(雖然遠(yuǎn)不如它在布拉格的“兄弟”那么有人氣)，絕大多數(shù)是捷克本國人。孩子們都興高采烈，他們只看到了好玩的小人在游動，看不見那背后的歷史圖景。

　　等他們長大了，還會知道自己的祖國有過那樣一段辛酸的經(jīng)歷嗎？

　　音樂

　　有了豐厚的文化傳統(tǒng)，小國捷克顯得大氣，這從他們對待莫扎特和卡夫卡的態(tài)度上可以看出。莫扎特是奧地利人，卡夫卡用德語寫作，而德語民族在歷史上曾是捷克的死敵

　　布拉格有兩座圣尼古拉斯教堂，都是巴洛克式建筑，都很有名；一座在老城的中心廣場，另一座在城堡山下的瑪拉斯特拉納，相比之下，后者規(guī)模更大，也更漂亮。更難得的是，在瑪拉斯特拉納的圣尼古拉斯教堂里，每個晚上都會舉辦小型的音樂會，至少在旅游旺季是天天如此。

　　我們?nèi)サ哪莻€晚上，演奏者只有兩個人，一位雙簧管手，一位管風(fēng)琴師。莊嚴(yán)又略顯神秘(這肯定只是東方人的感覺)的神圣殿堂里，聽那些大多有著宗教色彩的古典音樂，音響空靈，感受真的很不同。多少有點失望的，是演奏時使用的是側(cè)廳的一臺小管風(fēng)琴，而不是占據(jù)整個教堂前端的那座大管風(fēng)琴。白天去參觀教堂的時候，我到二樓的側(cè)廳曾抵近觀察過，那座管風(fēng)琴真是富麗堂皇，分成十幾組的音管上，裝飾著整整一個鎦金的天使樂隊。

　　從那里發(fā)出的樂音，該多么輝煌！

　　捷克人的音樂才華和對音樂的熱愛是有目共睹的。街頭音樂家的演奏水平往往不低，兩支長笛或一把薩克斯都能讓人感動，敲玻璃瓶子的樂師敢用和聲玩莫扎特。布滿大街小巷的音樂會海報，說明這里的音樂演出有多頻繁，盡管不免有借著旅游旺季大發(fā)財之嫌，可從曲目上看，這里能一展相當(dāng)水準(zhǔn)演出的樂隊實在不少。

　　演出最多的節(jié)目是莫扎特的歌劇《唐璜》，因為莫扎特當(dāng)初正是在布拉格完成了這部杰作，而且親自在莊園歌劇院指揮了首場演出?！短畦芬虼顺蔀椴祭袢说尿湴?，在這個城市，無論什么時日你都能看到正在上演的《唐璜》，而在那座首演此劇的莊園歌劇院，則每年夏季天天都演出《唐璜》，從來不改戲碼。

　　在臨離開捷克的前一天晚上，我們也看了一出《唐璜》，但并非標(biāo)準(zhǔn)的大歌劇，而是一場錄音配樂的木偶戲。大提線木偶的演出無法挽回地改變了原劇的風(fēng)格，別開生面，讓作品多了些幽默，還有幾分荒誕。幕間，還總有一個醉醺醺的莫扎特(他卻是個杖頭木偶)出場指揮，鬧著笑話。但也許這才是最正宗的捷克版《唐璜》，面對生死的嚴(yán)酷主題，仍能一笑置之。

　　捷克并不缺少自己的大師級作曲家，德沃夏克是任何一個古典音樂愛好者都不陌生的名字。而在捷克，更受歡迎的也許還是斯美塔那，他的交響詩《我的祖國》簡直就是第二國歌，不知讓多少人為之熱淚盈眶。聽過這首樂曲的人就很難忘卻那個深情的伏爾塔瓦河主題——好一條大河呀！從那時候起，捷克的民間曲調(diào)才進(jìn)入了世界經(jīng)典的殿堂。

　　此時此地，站在布拉格城堡上，看著伏爾塔瓦河在腳下畫出一道優(yōu)美的曲線，兩岸眾多的紅色屋頂映在綠樹之間，你覺得出這個民族精神的堅韌。即便以歐洲的標(biāo)準(zhǔn)，捷克也是一個弱小的民族，到現(xiàn)在才有1000萬人口，歷史上曾經(jīng)被奧地利的哈布斯堡王朝統(tǒng)治了幾百年，后來又被納粹德國吞并，被蘇聯(lián)軍事占領(lǐng)。但作為一個民族，她在精神上，在文化上，始終保持著獨立性。

　　也許真像米蘭昆德拉說的，弱小國家總是有一大堆偉大的詩人。在捷克，弱小帶來的歷史焦慮似乎激發(fā)了人們的藝術(shù)想象力，于是產(chǎn)生了斯美塔那和德沃夏克，產(chǎn)生了米蘭昆德拉和哈維爾，產(chǎn)生了一大批建筑大師。他們用音樂、用建筑、用詩歌、用文字來表達(dá)他們的焦慮、苦難，還有堅韌不拔的精神。

　　另一方面，因為他們的藝術(shù)成果是最優(yōu)秀的，反過來又讓自己的民族增強(qiáng)了自豪感和認(rèn)同感?？梢哉f，沒有這些藝術(shù)大師們燦爛的藝術(shù)成就，就不會有今天獨立自由欣欣向榮的捷克。

　　有了豐厚的文化傳統(tǒng)，小國捷克顯得大氣，這從他們對待莫扎特和卡夫卡的態(tài)度上可以看出。莫扎特是奧地利人，卡夫卡用德語寫作，而德語民族在歷史上曾經(jīng)是捷克的死敵。直到二戰(zhàn)結(jié)束后，捷克政府還把已經(jīng)在這里生活了多少個世代的250萬蘇臺德德裔居民驅(qū)逐出境。但莫扎特在布拉格首演他的《唐璜》被當(dāng)做這個城市的榮幸，卡夫卡盡管用德語寫作，還是被當(dāng)成布拉格最偉大的市民。

　　第一次世界大戰(zhàn)前，布拉格城堡中許多地方已經(jīng)成為普通市民的居住區(qū)，在城堡的東端還形成了一條狹窄的小巷，叫做“黃金巷”?？ǚ蚩ó?dāng)年同姐姐就在這里居住過，他的名著《城堡》的意象也主要來源于此。

　　今天這里成了重要的旅游景點，咖啡店高懸著卡夫卡的招牌，巷子里一家挨一家的旅游用品商店，也多出售有與卡夫卡相關(guān)的紀(jì)念品。山下不遠(yuǎn)處的河邊，一座新修的卡夫卡博物館剛開幕不久，里面展放著世界上最全的卡夫卡圖書版本，當(dāng)然還有所有可以集到的卡夫卡文物。

　　布拉格本身就是座巨大的藝術(shù)品，在那里，有許多人類最美好的東西，建筑、雕塑、繪畫、音樂、詩歌……有了這些，捷克才有了魂；有了這些，才讓來自天下的游子流連忘返。

　　烈士

　　她燦爛地笑，來自各國的游客們也會心一笑：歷史上的恩仇不會被輕易遺忘，但只有把歷史放到歷史的位置上，現(xiàn)代的人才能輕松前行吧

　　在布拉格城堡里，最引人注目的建筑要數(shù)圣維特大教堂。這是一座純粹的哥特式建筑，內(nèi)部裝潢樸實無華，建筑本身卻氣勢逼人，美輪美奐。

　　它的建造周期也是創(chuàng)紀(jì)錄的，從1344年查理四世時代開始修建，直到1929年才算最后完工，經(jīng)歷了將近600年。所以，這座教堂雖然整體結(jié)構(gòu)全部按照哥特式的規(guī)范，具體裝飾上卻有了不同時代的印記。比如那些巨大的彩色玻璃窗畫，許多就是出自近代藝術(shù)家的手筆，風(fēng)格獨特。

　　順著300級臺階登上鐘樓，整個布拉格盡收眼底，可以清楚地看到查理橋、查理大學(xué)(捷克第一所大學(xué))等許多打著查理痕跡的古代建筑，讓你遙想到當(dāng)年布拉格那個黃金時代。

　　查理四世實際上只能算半個捷克人。他的母親是普舍美斯王朝的公主，嫁給了神圣羅馬帝國皇帝盧森堡家族的亨利七世的兒子約翰，后者利用姻親關(guān)系奪取了波希米亞的王位。查理從小在巴黎的宮廷里長大，所以取了個法語名字，會講法語、意大利語、德語和拉丁語，惟有捷克語是后來到了波希米亞才學(xué)會的。

　　廣泛的國際交往和國際知識，讓查理在繼位前后大有作為，不但通過外交手段，靠教皇的支持登上了神圣羅馬帝國皇帝的寶座，還吞并了盧森堡家族的領(lǐng)地，又兼波希米亞國王和摩拉維亞總督。在位期間，他把西歐的許多文化傳統(tǒng)帶到了捷克，其中就包括哥特式建筑。大約也就是從這個時候起，捷克在荒蠻的東歐崛起，成為斯拉夫的文明之邦。

　　在以后的歷史中，捷克在文化上更多地面向西方，特別是德國和奧地利。所以，盡管有數(shù)次喪失獨立的慘痛經(jīng)歷，在文化上卻與德意志有著千絲萬縷的聯(lián)系。難怪我們的一個匈牙利朋友評價說，捷克人其實是日爾曼化的斯拉夫人。

　　現(xiàn)在，這些頗有些“西化”的斯拉夫人教育水平相當(dāng)高，從小學(xué)到大學(xué)全部免費，人也規(guī)矩禮貌，大方和氣。我們住過的酒店，幾乎都既不收押金也不預(yù)留信用卡，比西歐更有人情味，說明了這里的誠信程度。

　　不過，捷克人的大氣，好像也是隨著文明的發(fā)展才不斷養(yǎng)成的。老城廣場那座大鐘建于1410年，這在那個時代簡直就是個奇跡。據(jù)說當(dāng)時的市議會為了不讓技藝外傳到別的城市，待大鐘造成后，就把大工匠兼天文學(xué)家漢努斯修的眼睛刺瞎了。

　　此說不見于捷克版的各種導(dǎo)游讀本，不知是不是誤傳。但布拉格城堡里有一個展示監(jiān)獄和酷刑的博物館，卻是實實在在，里面那些中世紀(jì)刑具真讓人毛骨悚然。再想想被沉到河底的圣約翰、被女婿暗殺的柳德米拉女后和被弟弟擊殺的文謝拉斯王子(這兩位也被封了圣人)，就知道那曾經(jīng)是一個多么恐怖的時代。那天也許因為剛好游客不多，那位笑容可掬的管理員主動提出為我拍照，而且非要在刑架上做出痛苦的樣子。

　　說到人，就不能不提捷克的姑娘，放眼望去，大多挺拔秀麗，美麗指數(shù)相當(dāng)高。回望1968年的“布拉格之春”，當(dāng)蘇軍入侵的時候，捷克的美人們還曾用自己的美麗作為抵抗的工具。老一輩的捷克姑娘們自發(fā)地身著最性感的服裝，到蘇軍的坦克和軍車前展示純潔的肉體(還有靈魂)——這樣的抵抗當(dāng)然阻止不了蘇軍大兵的坦克前進(jìn)，但當(dāng)時捷克的民心卻可見一斑。

　　在布拉格的新城(其實只是比老城新一點，始建于1348年)，國家博物館面對的瓦茲拉夫斯基大街是全市的中心。當(dāng)年蘇軍的坦克就在這里列隊示威。1969年，兩位捷克青年學(xué)生在這里自焚，抗議蘇軍入侵，一個18歲，一個20歲。

　　年輕的生命同樣阻止不了蘇聯(lián)的軍事入侵，但捷克人沒有忘記他們，在街心的綠地里為他們設(shè)立了祭壇。一年四季，總有人把鮮花擺放在祭壇上。他們是民族的烈士。

　　顯然，捷克人并沒有忘記歷史，即使其中有太多的慘痛。只是他們也不想沉溺在歷史的陰影里。他們寧愿把自己的國家、自己的城市打扮得光鮮漂亮，讓古老的建筑持續(xù)輝煌，吸引來大批的游客，帶來資金，帶走對捷克的美好印象。

　　在克隆洛夫參觀城堡博物館的時候，我們發(fā)現(xiàn)地上鋪著好幾張完整的熊皮，就問解說員是不是當(dāng)年的古物。年輕的解說員回答，這些熊皮并不是古代捷克人留傳下來的，而是俄羅斯人送的，以保持一種哈布斯堡王朝時代的氣氛。

　　“俄國人欠我們的太多了，但又沒有什么可以還給我們的，好在他們那里還有熊。”她燦爛地笑，來自各國的游客們也會心一笑：歷史上的恩仇不會被輕易遺忘，但只有把歷史放到歷史的位置上，現(xiàn)代的人才能輕松前行吧。