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　　去巴黎之前，對這個城市的印象是一分為二的：景致是美麗動人的，人是冷漠氣人的，不是有句玩笑嗎？那是世界上最適合旅游的地方，如果沒有法國人的話。為此我出發(fā)前遍讀游記功略，打印了地圖厚厚一沓，好將和人的接觸減至最低，只和初夏的塞納河做最親密的接觸。

　　不曾想在巴黎獨行四日，法國人帶給我的驚喜卻遠勝景物。雖不如電影《一個俄羅斯人在意大利的奇遇》那般富有喜劇色彩，我的巴黎遭遇還是聊充了一段時間內(nèi)和朋友間的談資，引發(fā)驚嘆艷羨甚至陰謀論。結(jié)論是我若不是撞了桃花就是被某個特務(wù)機構(gòu)盯上了，總之此行相當詭異。

　　話說從頭，第一日故事的開始聽上去有點像個老掉牙的電影場景。在市中心的StMichel地鐵站里，擠在出站的人群中，我的拉桿箱一不小心滾過了一個西裝革履的法國中年男人錚亮的皮鞋。

　　我一句Sorry脫口而出，才想起在巴黎說英文的大忌。抬起頭迎接他發(fā)難，他卻笑呵呵用英語問：你是中國人嗎？于是邊走邊攀談起來。他說他叫Philippe，是巴黎一家商校國際關(guān)系專業(yè)的教授，對中國哲學情有獨鐘。

　　出了站已是塞納河畔，江心小島上的巴黎圣母院沐浴在暖黃的夕陽中。Philippe說：我們能在這兒繼續(xù)聊聊嗎？

　　于是站在傍晚微醺的清風里，我們從佛教聊到儒家思想的重振，從拿破侖聊到毛澤東，從法國足球聊到奧運會。

　　分手時Philippe遞來一張名片說：今年暑期會去法國南部的尼斯短住，如果有興趣繼續(xù)討論孔孟哲學，歡迎來家做客。

　　甫至巴黎就碰到這么一段“艷遇”，我不禁竊笑，防備的心放下了一半，又覺得這多半是所謂初到者之運氣，沒想到這只是個開始。

　　第二日一早，在去凡爾賽的輕軌列車上，一位六十來歲的金發(fā)老太太用英文和我打了個招呼。在肯定我的目的地是凡爾賽宮之后，她說：我在皇宮上班，可以帶你直接進去買票，不用排長隊，你愿意下車后跟我來嗎？

　　我的腦中閃過半秒疑慮，但見她衣著精致談吐優(yōu)雅，和“托”相去甚遠，于是說：當然！

　　于是一起下了車。老太太步履矯健，帶著我穿小路走向皇宮。她說她叫Danielle，在凡爾賽宮工作了29年，昨天是她退休的日子，可她心里舍不得，今天要特意過來再看一眼。

　　幾分鐘后，恢宏典雅的凡爾賽宮雍然在望。離正門老遠Danielle就和門衛(wèi)大聲打了個招呼，又閑聊了幾句，然后捅捅我調(diào)皮地說：看見了吧，我真的在這兒工作。

　　果然如她所料，買票的隊伍排了近百米。她帶著我走過驕陽下的人群，徑直走進售票廳里間，安排我購買了一張?zhí)灼?，然后找出導游圖并在上面詳細地畫出最佳游覽線路，最后說，要是碰到任何問題，隨便找個工作人員說你認識Danielle就行。

　　分手時我給她一個大大的擁抱。她反說要謝謝我，以往她好心帶游客進宮，總是一開口就被人狐疑地躲開，今日或許是最后一次，我竟然啥也沒問。

　　至此巴黎人在我心中的形象已經(jīng)大為改觀，腦海中面容嚴峻目不斜視的法國佬印象一驅(qū)而散，輪番閃爍著《天使愛美麗》里精靈的艾米莉、《巴黎二日》里的奔放的馬莉安，以及《留住有情人》里率真的芳芳。不料這熱度在第三天繼續(xù)升溫。

　　下午時分，雨過初晴，我正站在亞歷山大三世橋上細細端詳那橋柱上四個閃閃發(fā)光的金身雕塑，一個五十開外的法國男人走過來，直接用英文問：一個人旅游嗎？我點頭。他說：我給你拍張照吧？

　　我正愁留不下任何自己在巴黎的影子，于是大喜說，好呀。

　　沒想到他相機在手，就沒了停下來的意思。這里，站在橋柱下來一張；那里，背對榮軍院來一張；轉(zhuǎn)個身，以遠處的埃菲爾鐵塔為背景來一張；過去幾步，大宮小宮門前各來一張。

　　正當我覺得他要收工的時候，他突然說：啊，怎么能錯過巴黎最佳景致，跟我來！

　　于是我跟著他過橋朝北步行。他說他叫Basil，是巴黎一間百貨公司里的職員，由于常常接待游客，所以能說流利的英文。

　　幾分鐘后，一條林蔭大道在眼前徐徐舒展，便是心慕已久的香榭麗舍了。正當我四處打量，對面還是紅燈閃爍，Basil已經(jīng)一把拖著我踏進了滾滾車流。我驚得大叫起來，他一個勁地說：別怕，我是巴黎人，做這事最有經(jīng)驗了。

　　一通驚險的躲閃之后，我們站到了香榭麗舍的街心，身前身后車流疾馳。我這才明白過來：唯有站在這里才能和大道盡頭的凱旋門同時攝進鏡頭。Basil又是一通咔嚓，然后再次帶領(lǐng)我敏捷地穿越車流回到人行道，這才心滿意足把相機還給我。

　　我們沿著濕漉漉亮晶晶的香榭麗舍一路西行。在凱旋門下分手時，我們像巴黎人一樣碰了碰臉。他一攤手做出遺憾的樣子說：要是我再年輕一點，就會求你做我女朋友啦！

　　朋友們聽了我的際遇，都露出不可置信的神色，紛紛抱怨上帝不公，把最好客的巴黎人送到了我面前，留給他們的都是傲慢的主兒。我說：慢著，還沒完。

　　第四日，印象主義畫派的殿堂奧塞博物館是我唯一的行程。在館外排了近一小時的隊，我擠到售票窗前時已經(jīng)有些著急，一把遞進幾張鈔票，買一張全票正好。

　　售票的小伙子不緊不慢地看了我一眼，問道：你幾歲？

　　嘿，你媽媽沒有教過你這不是隨便問的嗎？我想。不過我的心早已飛向梵高和莫奈，就飛快回答：三十。

　　真的嗎？你看上去不像。能看看你身份證嗎？小伙子說。

　　我有些哭笑不得。巴黎的很多博物館給青少年、在校學生或者老年人提供打折票，可我既不想裝嫩，也沒法裝老，只想老老實實買張全價票，哪來這么多問題！我懶得啰嗦，遞給他一張身份證。

　　啊，果然三十歲，小伙子把身份證還給我，向我眨眨眼睛說：好消息，本館今天給三十歲的客人提供半價票。

　　我愣住，腦子半晌轉(zhuǎn)不過彎來，遲疑之間票子和找錢已經(jīng)遞了出來，小伙子向我做了個鬼臉。

　　如果前三日的遭遇還能歸結(jié)為桃花運，那么時至今日我也沒能想明白這最后一出是哪兒來的。朋友們都說這是巴黎人跟你開玩笑呢，但是也承認花四歐元逛奧塞實在有點匪夷所思，陰謀論由此滋生。最有想象力的一位說：不排除巴黎人對前一陣奧運火炬事件心存歉意，要找個中國人示好，正好選中了你，于是在你所行之處遍插暗哨，安排教授售貨員等角色，精心營造一場和諧之旅。

　　這一連串熱情過度的巴黎人，的確令我心生困惑，不遭遇一下法國人的孤傲竟然似有缺憾，所幸“正常”的法國人也讓我見著了一個。

　　在巴黎數(shù)日我在一個閨友家叨擾，她年前嫁給了一個法國金融才俊Eric。他們的公寓位于文化氛圍濃郁的左岸拉丁區(qū)一棟老式建柱的頂層，木地板吱呀作響，天花板和四壁都是房東母親的彩繪。Eric禁止兩樣東西入室：電視機和微波爐，兩人在家的時間就是烹飪，讀書和聊天。女友說Eric是法國中產(chǎn)階級的典型，他們鐘愛閱讀，喜歡清談，蔑視以美國為代表的快字當頭的商業(yè)和娛樂至死的文化，對麥當勞嗤之以鼻，認為星巴克咖啡是牛飲，覺得脖子上掛著數(shù)碼相機不論什么都要亂拍一氣的游客滑稽可笑。

　　一日我和他們夫婦在巴士底廣場附近的一家餐館晚餐。身處“革命圣地”，飯桌上的話題就不可避免地轉(zhuǎn)向了西藏和奧運火炬?zhèn)鬟f。Eric支持西藏獨立，隔著香濃的蝸牛和紅酒，我和一直彬彬有禮的他發(fā)生了第一次爭執(zhí)。我試圖說服他漢藏在文化、歷史、地域上的淵源，以及西藏獨立如何在政治上、戰(zhàn)略上、感情上不能被中國人接受。Eric卻直截了當：一切受壓迫的民族都應(yīng)該被解放，我并非只針對中國，西藏如此，魁北克省如此，科西嘉島也如此。

　　那一刻，爭論歸爭論，我心里竟然升騰起一種莫名其妙的踏實感：哈，法國人，真正的法國人。我的旅途總算完整了。