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LanaTurner的白色狐毛披肩成為她最著名的肖像照

　　對時裝界來說，上世紀40年代從某種意義上來說是重生的時代，繁華、艷麗、迷夢、奢侈……之前在時裝舞臺上，這些美好的字眼從未如此被刻意強調過。所以，在經(jīng)濟頹靡的現(xiàn)在，設計師們硬是要將時裝潮流帶回大蕭條過后的黃金時代。

　　對時裝界來說，上世紀40年代從某種意義上來說是重生的時代，繁華、艷麗、迷夢、奢侈……之前在時裝舞臺上，這些美好的字眼從未如此被刻意強調過。EdithHead開始給女明星們穿套裝或者長裙，帽子上嵌入假寶石，插上大支羽毛，然后，ChristianDior先生為曲線匱乏的女裝世界加入腰線，無論是街上的女郎們還是電影明星，都死命勒緊腰部。長裙則用來改善身材比例和身高不足，或者不夠苗條的困擾，皮草更是人人渴望。難怪在經(jīng)濟頹靡的現(xiàn)在，設計師們硬要將時裝潮流帶回大蕭條過后的黃金時代。

　　費心思的腰部尺寸

　　RitaHayworth是戰(zhàn)爭時期軍營里最受歡迎的姑娘，據(jù)說，她展現(xiàn)細腰的仰臥造型在士兵的房間里被貼得到處都是，而大美人第一次穿上Dior的束腰套裝時興奮地說：“戰(zhàn)爭終于結束了，我們有新衣服穿了！”NewLook的出現(xiàn)是40年代細腰風潮的偉大結果，它使得二戰(zhàn)之后的姑娘們重新有了沙漏形狀的身體輪廓。當時好萊塢的女明星們幾乎個個都有不止一張展現(xiàn)腰肢的照片，不管長裙還是套裝，女士們玩起了視覺上的小把戲，只為了使腰部更細。

　　說到視覺游戲，這一季秋冬40年代熱潮里當然也用到了這種手段來突出腰部。Lanvin因為蜂腰套裝而再一次成為了女士們最愛的“復古”設計品牌。伸展臺上的模特用細腰帶勒住上裝，下擺的大荷葉邊則使得腰圍又小了幾寸，加上鉛筆裙之后，簡直重現(xiàn)了梳著Peekaboo發(fā)型的尤物VeronicaLake。除了Lanvin用上衣下擺的“膨脹感”讓腰部看起來更細，ElieSaab則是用一小塊墊肩使上身與腰部產(chǎn)生微妙的“倒三角”效果，加上連身裙同色的細腰帶，即便模特穿的是長窄裙，還是有了不可思議的小腰圍。

　　學著穿：上文所說的Lanvin套裝是本季制造蜂腰效果最容易的手段，及膝連身裙也可以用一條簡單的腰帶將尺寸勒小，絲綢使姑娘們更女性化，但如果不想顯得胸部過于突兀，建議選擇硬質的襯衫上衣式樣。如果要穿得別出心裁，IngridBergman在《Casablanca》里的白色無袖連身裙造型是可以嘗試日常造型，是硬朗與優(yōu)雅兼顧的獨特融合。

　　肩部高聳的意義

　　剪裁是設計師以及穿著者最為看重的部分，現(xiàn)在看來，過去那些上街買面包穿的便裝都能被稱為精密剪裁，除了領子，肩膀的部分更是尤其講究。如果說墊肩在上世紀30年代ElsaSchaparelli的設計稿里只是為了改善服裝的外形，那么之后那十年里，它起到的則是越來越多矯正以及強調的作用。四十年代時裝偶像之一的JoanCrawford可能是上世紀四十年代肩部高聳的普及者，因為她的肩膀寬，人也高大，所以總是用墊肩來掩飾那對“突兀”的肩膀，使之與身體更為協(xié)調。要注意的是，這種墊肩效果與之后80年代的剛強效果不同，它更大的作用還只是“使身材更好，更挺拔”而已。

　　從本季伸展臺上看來，除了各種基本款式上裝或者連身裙里用上了夸張的墊肩以及聳肩設計，連中長款的外套也用上了夸張的肩部—Dolce&Gabbana、FrancescoScognamiglio，以及收斂一些的AquilanoRimondi都能第一眼讓我們看到模特驚人的肩膀。

　　學著穿：墊肩西裝、連身裙以及真絲襯衫是最平常的款式，其中最易穿也不容易出錯的是加墊肩的黑、白二色真絲襯衫，束在高腰褲里頭會使人看起來比以往更高些且更苗條。要提醒的是，加了墊肩的西裝請勿再選擇寬大的仿男式款，畢竟日常生活中的你不是MarleneDietrich。此外就目前時裝店里的境況看起來，本季追求時髦肩部細節(jié)的姑娘已經(jīng)不再滿足于兩枚正常的墊肩了，Zara里頭模仿Balmain高聳肩部的小黑裙以及西裝外套幾乎是一夜之間被買空，就連不那么夸張的厚墊肩真絲上衣都一件不剩。

　　無處不在的皮草

　　二戰(zhàn)后，女士們對華麗二字的渴求從未如此強烈，一切顯得貴氣奢侈的元素都要堆砌起來。其中，皮草當然更是女郎們趨之若鶩的單品，即便L'WrenScott的長裙有輕微的開叉，方便行走沒有一件水貂皮長大衣，也務必在肩膀上搭一條白色狐貍披肩，有人說，正是經(jīng)濟大蕭條使得皮草如此時髦。LanaTurner的白色狐皮披肩成為她最著名的肖像照，之后每當提起奢華好萊塢，必然有白色狐皮外套與長裙組合的造型出現(xiàn)。

　　無論是40年代風潮回歸，還是經(jīng)濟不景氣猶如大蕭條時代的關系，總之皮草在09秋冬又大張旗鼓地流行起來。Dolce&Gabbana的紅棕色皮草大衣是屬于舞臺女王的外套，設計師將肩部做得高高突起，正是因為這個細節(jié)，才使得這件皮草外套充滿了好萊塢的奢華感，并且它恰好的長度也能讓人放心地搭配各類裙裝。AlexanderMcQueen的黑色狐皮長袖外套有點夸張過頭，要身材又扁又細長的女郎才有資格穿。

　　學著穿：相比整件的巨大狐皮大衣，水貂會顯得更日常一些，所以即使是及膝的長度也不會顯得太過戲劇化。此外，前幾年的皮草無袖長外套在本季已經(jīng)過時了，所以請選擇有七分袖的款式。年輕些的姑娘可能認為“皮草與我無關”，但DonnaKaran和SoniaRykiel用鑲拼手法為女郎們做了有趣時髦的示范，袖口的狐貍皮及貂皮除了給造型增加華麗細節(jié)，也使這些皮草顯得不那么隆重。

　　傳奇般的長裙

　　受到上世紀30年代時裝風格的影響，40年代早期的美人們幾乎個個還都保留有長裙造型，腰線上移到肋骨處，遵循細腰原則將身體緊緊包裹住，姑娘們的身體線條和整體輪廓都被神奇地拉長，對矮個子女郎來說，這無疑是改進身材比例和輪廓的黃金年代。大蕭條剛過去，女士們有閑錢來購買更多面料來制作服裝，這與裙子上越來越多的褶皺大有關系，你看，幾乎每條長裙都用了懸垂的方式，打了百多個褶子。到了40年代中后期，姑娘們的裙子雖然開始被縮短，但仍是到膝蓋以下，電影里每個標榜優(yōu)雅的女主角幾乎都有無數(shù)帶褶子的中長裙。

　　長裙好看，但拖地的長度卻不是人人、時時可以穿，而窄裙作為40年代裙裝式樣中一個重要的“分支”，今年卻被大量帶回到伸展臺上。ZacPosen以及L'WrenScott的長窄裙“模仿”得最像，卻難免有點像在演戲；KarlLagerfeld用肩部和腰部的細節(jié)使得長裙更為現(xiàn)代化，所以也更適合現(xiàn)在的姑娘；RolandMouret淺紫色的褶皺長裙顏色十分美，看模特走起路來則覺得有些艱難。

　　學著穿：雖然窄裙夠美，但過窄還真是有行走艱難的問題，所以選擇起來不僅得減縮掉裙擺的長度，還得在收尾處放寬一些。此時，要謹慎選擇面料，例如絲絨之類的就有些過于隆重，模仿古代人的嫌疑了?；蛘吣憧梢愿纱噙x擇AvaGardner那座不朽石膏像上的復古開叉式樣，既好走，又性感。