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　　在中國，“出去玩?zhèn)€把小時”往往還要順路吃上兩小時的午餐。因此，當我難卻中國主人的盛情，要去北京市郊旅游時，我決定把時間定得更為寬裕一些。

　　這種做法很有必要，因為我要去當?shù)厝硕己苌偕孀愕牡胤剑洪L城的另一邊。20年前我第一次來北京時，這里的郊區(qū)看起來煞是荒蕪，沒什么值得一游的地方。但現(xiàn)在，一切都像濃霧退去一般，京郊顯現(xiàn)出一片繁盛景象，而這些彷佛伊甸園般的美麗地方，都能經(jīng)由高速公路方便到達。

　　在北京市區(qū)，高樓大廈如雨后春筍般拔地而起，但最大的驚喜是京郊大地的多姿多彩：比如潭柘寺這樣的山間寺廟，歷史更悠久，環(huán)境更優(yōu)美，空氣更清新；太監(jiān)的墳墓和史前人類“北京人”(Neanderthal)的化石；日益增多的藝術(shù)家村落：新建的中國電影博物館(National Film Museum)，甚至在遠郊，也出現(xiàn)一些設計獨特的建筑群落，比如“長城腳下的公社”(Commune By The Great Wall)，現(xiàn)在那里是一個飯店。

　　我的出租車司機很愛超車，到達旅行第一站時，正好用了一個小時。經(jīng)過八達嶺長城門前排成長龍的大客車，再往北幾英里，我來到一處與上述所提到的各種景象截然不同的地方，甚至可以稱之為“長城腳下的南瓜地”。雖然正值三月，天氣仍像冬日一般料峭，但與我同行的人難以抗拒另一群人的熱情邀請，在寒風中來到一片還未見綠色、但未來將成為度假勝地的田野──“華昆生態(tài)園”(Huakun Ecological Garden)。生態(tài)園的老板帶我們走馬觀花地看了些景點，證明這里是中國綠色農(nóng)業(yè)的領先基地之一。

　　這個模仿法國鄉(xiāng)村的生態(tài)園與附近山嵐上獨立寒風的長城了望臺遺址形成鮮明對比；事實上，它正反映出中國的一大流行趨勢：綠色農(nóng)場。這里的小農(nóng)舍很快將被爬滿綠藤的拱廊連接起來，城里人喜歡這里清潔的空氣、水和土壤，喜歡在周末過來采摘、吃飯，喜歡把沒有污染的綠色食品帶回家。生態(tài)園老板在餐巾紙上給我畫了張地圖，告訴我這片地區(qū)有朝一日將成為一片“綠色屏障”，用于防止戈壁灘的風沙吹向北京。

　　在這片阻擋風沙的前線，主要的抗沙衛(wèi)士——也是特產(chǎn)——是南瓜。聽到這個消息，我知道自己的腸胃將經(jīng)受考驗。不過，面對各種各樣試吃的炸南瓜條、南瓜湯(和法國南瓜湯一樣美味)、“百味南瓜宴”、還有鮮美的蔬菜蘸醬，我怎么能夠拒絕呢？

　　觥籌交錯之際，我向生態(tài)園老板打聽附近的旅游景點，他給出很多建議。雖然喝了好幾杯濃烈的茅臺酒，但他很快就開著自己的奧迪越野車(Audi Quattro)，沿著崎嶇的小路，帶我們參觀風景優(yōu)美的延慶縣城。一條新路繞過令人心驚膽戰(zhàn)的延慶海駝山麓，穿越龍慶峽的河流展現(xiàn)出中國特有的高峽平湖美景。我們錯過了湖上游船的開船時間，不過沒關(guān)系，反正現(xiàn)在的天氣太冷。

　　車子一路往前，此處距離開往八達嶺長城和北京的高速公路已有25公里。經(jīng)過古崖居遺址時，生態(tài)園老板把入口指給我們看，說古代這里曾有人定居，但一千年前，據(jù)說居民們“突然全都失蹤了”。這個傳說引起了我強烈的好奇心，于是決定第二天自己來一趟，不帶導游，就當是一次探險。

　　不幸的是，第二天的探險首先面臨的是出租車被堵在慢車道上，烏龜一樣地往前爬。無論我在后座怎么催促，司機就是不愿意像其它車輛一樣，改到快車道上去超速行駛。結(jié)果：從我住的酒店去古崖居遺址，花了超過一個半小時。

　　在這個清爽的早晨，我終于來到古崖居遺址的停車場；除了我們，這里只停著一輛汽車。一群包著頭巾的中國農(nóng)村婦女向我們兜售新鮮蘋果和粗糙的蘋果干，硬把幾包蘋果干塞到我手里。我買下了，因為據(jù)說整個遺址洞穴要逛“兩到三個小時”，這些蘋果干可以在中途充饑?；?0元人民幣(約5.8美元)買了門票后，我登上一條異常陡峭的石磚小道，覺得周圍的懸崖隨時都可能坍塌；而且一眼望去，到處都沒有公園管理員的蹤影。當我看到一個據(jù)說是20世紀60年代挖掘的用于存儲軍用物資的洞穴時，更對自己前來探險的初衷表示質(zhì)疑。

　　但我很快到了第一個古代洞穴的入口，有點令人失望，因為真的很快就到了。(后來我才知道，整個游程不到半小時就能走完，三小時預計游玩時間大概是根據(jù)那位烏龜爬出租車司機的速度擬定，或是比我年紀還大的當?shù)乩项^的步行速度。)

　　雖說走路還不至于讓我氣喘吁吁，但鉆這些洞穴可夠費勁的?？偣灿?47個石洞，星羅棋布地分布在三片分開的巖壁之上，站在上頭往下看，不由讓人頭暈目眩。石洞由人工挖掘而成，但開鑿得比較隨意，感覺更像現(xiàn)代藝術(shù)造型而非石窟村落。地面那層的洞穴向游客開放，可以進去探險。

　　這些洞穴會令人產(chǎn)生一種原始沖動，想進去一探究竟：聞聞周圍的空氣，撫摸一下石壁，暢想當年首次有火光照亮這里時是什么樣的情景。但對我來說，更強烈的原始沖動是趕緊出去；或許正因如此，我沒有在洞內(nèi)發(fā)現(xiàn)據(jù)稱的石灶臺和石槽遺址。

　　一個寫著“酋長洞”的標志牌指向一片崖壁的底部，這個洞穴的入口確實更為華麗--有石柱支撐--地下?lián)f共有八間石室，但外面有護欄，不讓我進去自己數(shù)數(shù)。我搞不懂當?shù)厝巳绾沃獣阅莻€酋長是誰，或者他到底是不是“奚人”(Xi People)，因為關(guān)于古崖居的歷史文獻上說，這里的起源一直是個“考古謎團”，值得拍一部“未解之迷”之類的神秘紀錄片。當年的居民可能是游牧民族、強盜或者斥侯，甚至可能是修道的隱士。(不過，他們選中的這片地方易守難攻，也很容易往山上撤退。)

　　在夏日，石穴景區(qū)與坐船暢游龍慶峽可以配合在一起構(gòu)成一條“迷你中國一日游”路線，這要比任何主題公園都要好玩。

　　更不錯的是，在這個陽光明媚的周日，和我一起游覽這里的只有兩三組中國的三口之家，還有一小隊俄羅斯游客。這里甚至連主題餐廳都沒有，也沒有原始風味的娛樂游戲，有的只是纏在身邊兜售蘋果干的純樸小販，與北京的三環(huán)、四環(huán)和五環(huán)相比，彷佛是兩個世界。

　　由于擔心回程時間太長，我不敢多做停留。經(jīng)過小小的跋涉，我又即將在北京城內(nèi)享受一頓盛宴，只是希望，晚上的主菜不是南瓜。