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　　在潮流難以捕捉的時尚業(yè)，設(shè)計師該以何種方式塑造持久的行業(yè)影響力，請看湯姆·福特的答案

　　半個世紀(jì)以來服裝界的成功典范喬治·阿馬尼(Georgio Armani)認(rèn)為，如果說誰可以替代他的時尚王國，他會選擇湯姆·福特(Tom Ford)。

　　這是湯姆·福特獲得的最高贊許嗎？至少，這位前輩友善的假設(shè)證明了湯姆·福特在奢侈品行業(yè)中所擁有的獨立聲望，不再與Gucci相關(guān)。三年前，設(shè)計總監(jiān)湯姆·福特和Gucci終止合約，此舉被視為明星設(shè)計師時代在現(xiàn)代奢侈品行業(yè)的終結(jié)。但對湯姆·福特來說，這迫使他致力于回答一個：在潮流難以捕捉的奢侈品行業(yè)，設(shè)計師該以何種方式對行業(yè)形成持久的影響力。

　　從2004年倒數(shù)的十年內(nèi)，湯姆·福特是憑借天然的才情來實現(xiàn)這一點的。他用錐形褲子、凸顯曲線的女裝，以及在常規(guī)道德底線周圍游走的品牌塑造方式，為幾近沒落的Gucci注入性感奢華的元素，使后者重新成為時尚業(yè)的標(biāo)志。

　　令整個行業(yè)為之震撼的是，福特的所為給Gucci帶來了切實利益。1994年，32歲的美國德克薩斯小伙子湯姆·福特來到Gucci，這家老牌奢侈品公司的年銷售額為2億3千萬美元，而在他離開Gucci之前的一年，這個數(shù)字已躍至30億美元。奢侈品公司的設(shè)計師之夢被由此點燃，1997年，路易威登找到了屬于自己的設(shè)計師騎士——馬克·雅各布(Marc Jacobs)。

　　你或許對此不以為然，兼具持久的設(shè)計天賦、準(zhǔn)確商業(yè)洞察力的設(shè)計師理應(yīng)是奢侈品牌的靈魂人物。但事實上，自1990年代、資深奢侈品公司憑借資本手段進(jìn)行大規(guī)模收購之后，多品牌的公司框架和明星設(shè)計師的運營模式之間產(chǎn)生了根本沖突。

　　當(dāng)自身影響力逐步提升，Gucci旗下的十個頂級品牌觸發(fā)了福特的商業(yè)本能，2003年，他向Gucci集團(tuán)的母公司PPR申請全權(quán)負(fù)責(zé)這十個品牌，但遭到拒絕。對巴黎春天來說，對明星設(shè)計師的管理是個難題：即不能壓制其才情，但也不能聽任其影響力無限擴(kuò)大。

　　湯姆·福特必須換一種方式來影響時尚業(yè)——當(dāng)然，這仍是屬于福特的固有方式。2007年春天，46歲的福特帶著同名男裝品牌Tom.Ford殺回高級時裝界，第一家專賣店挑釁性地設(shè)在紐約麥迪遜大街，奢華無比。而且，湯姆·福特始終不忘明星的社會效應(yīng)。即將在2008年深秋上映的《007之微量情愫》是全世界最為矚目的娛樂產(chǎn)品，屆時，你會發(fā)現(xiàn)詹姆斯·邦德脫下穿了Brioni牌西裝(此前的五部007電影中，他一直穿著這套行頭)，換上了一身由男裝品牌杰尼亞(Ermenegildo Zegna)生產(chǎn)的Tom Ford牌西裝。這或許不是套簡單的西裝，而是湯姆·福特向全世界的宣言：他不再是什么前Gucci設(shè)計總監(jiān)，而是Tom Ford。

　　福特的勇氣

　　也有一種聲音認(rèn)為，湯姆·福特徹底離開高級時裝界或許是件好事——奢侈品產(chǎn)業(yè)的未來，以及對于什么是出色的設(shè)計，或許都會因此得到重新定義。最基本的，設(shè)計師將會像手工業(yè)時代那樣、因為對于服裝剪裁的精到把握贏得尊嚴(yán)，而非依靠出色的營銷能力或明星面孔，正是后者促成了福特的聲名。批評家們覺得，福特的種種銳意革新，讓他看起來更像是一名商人，而非藝術(shù)家。

　　福特對這個說法不屑一顧：“我的責(zé)任是走在大家之前，但又不會太超前。”不難想見，適度比時代意識超前，是湯姆·福特實現(xiàn)影響力的關(guān)鍵優(yōu)勢。事實上，湯姆·福特的作為遠(yuǎn)超出了設(shè)計與營銷領(lǐng)域。模特、設(shè)計師、大公司總監(jiān)等不同行當(dāng)?shù)穆殬I(yè)經(jīng)驗使湯姆·福特有能力對市場做出前瞻性判斷、并有勇氣提出與當(dāng)下潮流相背的理念。

　　此次回歸高級時裝界，湯姆擯棄了一貫擅長的女裝，轉(zhuǎn)而設(shè)計男士服裝及配飾。用他自己的話來說，離開Gucci之后，他始終找不到合適的衣服穿。譬如，他并不滿意Savile Row成衣的翻領(lǐng)設(shè)計，找裁縫溝通時，后者兩手一攤：“不，福特先生，我們不這么做”。

　　這次不愉快的消費經(jīng)驗使福特突然意識到一個巨大的潛在市場——面向28歲-45歲客戶的完整的男裝成衣奢侈品牌系列，包括提供皮革制品和其他配飾的訂制服務(wù)。

　　在任何一個時代，這個年齡段永遠(yuǎn)是奢侈品公司寄予厚望的目標(biāo)群。對1970年代的寶馬公司來說，他們是一群和父輩們審美觀背道而馳的雅皮士，而對個人品牌Tom Ford來說，他們則是群剛剛獲得經(jīng)濟(jì)低迷體驗的、但依然保持挑剔口味的中產(chǎn)階級。

　　站在屬于自己的新店里，湯姆·福特顯得非常興奮，聊到多達(dá)340種顏色、35種面料、7種領(lǐng)口設(shè)計和3種袖口設(shè)計的男式襯衫，他更是夸夸其談。店里還配有專門為客人遞上食物的小工，擺在店里的盆景會兩天更換一次，以保證100%新鮮，從西裝到內(nèi)衣、香水，男人可以在這里找到他們想要的一切。

　　如果有需要，店里會按照顧客的身材尺寸或者特別需要，為他們修改或訂制衣服。甚至，他們會將成衣樣品送到顧客的家里或辦公室，以供挑選。在通脹時代，這些服務(wù)會令人深感體貼。

　　不過，Tom Ford訂制西裝平均需要8800美元。盡管這個價錢稱不上頂級奢侈，但考慮到福特本人率先倡導(dǎo)了奢侈品平民化，Tom Ford的定價策略一時令人不解。“好的設(shè)計，應(yīng)該讓每個人都消費得起。”福特曾說。

　　的確，自從香奈兒設(shè)計總監(jiān)卡爾·拉格菲爾德為H&M設(shè)計限量版服裝后，奢侈品漸漸卷入大眾消費的漩渦。越來越多的高級時裝界設(shè)計師們開始和大眾品牌合作。去年，Vera Wang為Kohl’s連鎖百貨推出一系列69美元的女裝和99美元的手提包。

　　重歸時尚界的湯姆·福特和整個市場唱起了反調(diào)?；蛘哒驗樽约涸巧莩奁菲矫窕膮⑴c者，他才有足夠的勇氣還原奢侈品的本質(zhì)：“平民化的奢侈品不再是真正的奢侈品。……人希望自己是唯一的個體，這才是奢侈品行業(yè)發(fā)展的動力。”

　　無疑，湯姆·福特再次擊中了整個行業(yè)當(dāng)下最危急的命脈：希望以炫耀性消費實現(xiàn)社會身份認(rèn)知的奢侈品從根本上抗拒所謂的共產(chǎn)主義。在產(chǎn)品周期日益縮短的現(xiàn)狀下，人們更渴望獨特、稀少生產(chǎn)的設(shè)計。迪奧增加了價值3500美元經(jīng)典手袋的生產(chǎn)線，讓各店面根據(jù)消費者的個人需要，選擇不同的質(zhì)地、顏色和部件。而一些大的奢侈品集團(tuán)，已展開對更小眾的頂級手工業(yè)品牌的收購。

　　因此，湯姆·福特對自己的個人品牌充滿信心，除了在紐約和米蘭的兩家門店，他計劃三年內(nèi)在倫敦、巴黎和貝弗莉各擁有一家門店，并在未來十年內(nèi)發(fā)展到世界各地100家。