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　　里面的妓女穿著比基尼坐在吧臺(tái)上，一個(gè)個(gè)看上去都快當(dāng)奶奶了。問(wèn)他們，他們會(huì)說(shuō)自己是從摩洛哥來(lái)的。

　　哦，當(dāng)然，如上描述都是別人告訴我的。

　　我一直搞不懂，很難說(shuō)貝魯特到底是個(gè)開(kāi)放的地方還是保守的。我刻意查過(guò)，我的阿拉伯同學(xué)手里流傳的毛片都是歐美的，沒(méi)有阿拉伯人演的。如果有個(gè)穆斯林小孩看毛片被你逮到，他會(huì)說(shuō)那毛片是基督徒給他的。當(dāng)然如果他是遜尼派也可能說(shuō)，光盤是什葉派穆斯林的，反之亦然。

　　而在大街上，穿吊帶、丁字褲的姑娘隨處可見(jiàn)，還有同性戀酒吧。和我一起租房子的醫(yī)學(xué)博士就是個(gè)Gay，有一次和他去同性戀吧玩，我憋了一晚上尿，就是不想去洗手間。那也有姑娘。有個(gè)長(zhǎng)得像陀螺一樣的胖姐姐很明顯對(duì)我有意思，可我沒(méi)搭理她。后來(lái)常常想起，覺(jué)得很后悔。

　　反之，弄個(gè)黑袍子把全身遮起來(lái)的傳統(tǒng)穆斯林婦女也有，大多數(shù)會(huì)把眉眼露出來(lái)。據(jù)我觀察，她們的眉眼妝化得一般比較濃。

　　所以，在貝魯特大街上經(jīng)常會(huì)看到反差很大的現(xiàn)象。比如，一個(gè)保守穿著的穆斯林女性走過(guò)杜蕾斯的戶外廣告牌。旁邊的報(bào)刊亭里有黑色塑料袋包著的《花花公子》和《閣樓》雜志。我就冒充韓國(guó)人去買過(guò)一本。

　　我的老板明哥說(shuō)過(guò)，1975年以前，黎巴嫩沒(méi)有窮人。那時(shí)候，這國(guó)家是東方的小巴黎，可是后來(lái)打仗了。1000多萬(wàn)黎巴嫩人遷移到世界各地，就留下300多萬(wàn)在國(guó)內(nèi)，其中又有一半在貝魯特。

　　那一年，很明顯可以看到戰(zhàn)爭(zhēng)的創(chuàng)傷沒(méi)有改變。很多樓上都有斑駁的彈孔。有些樓干脆就是殘骸。可有意思地是，當(dāng)?shù)厝藢?duì)此似乎習(xí)以為常。你看到彈孔，拐個(gè)彎，陽(yáng)臺(tái)上就有人在晾衣服。殘骸的對(duì)面，一座五星級(jí)的飯店燈光閃爍。

　　2006年黎巴嫩真主黨和以色列互射導(dǎo)彈，停火那天有個(gè)美國(guó)記者在黎巴嫩首都貝魯特南部拍到張照片，一輛紅色高級(jí)跑車，帥哥拉著四個(gè)水靈靈的黎巴嫩姑娘，有穿吊帶的有裸肩的，像觀光游客似的游蕩。背景是殘?jiān)珨啾?，彈孔斑駁，蓬頭垢面。

　　這張照片獲得當(dāng)年荷賽新聞攝影大獎(jiǎng)，顯然是因?yàn)榍熬氨尘胺床顦O大，深刻地反映了黎巴嫩青年人不怕?tīng)奚?，面?duì)戰(zhàn)爭(zhēng)談笑風(fēng)生的革命樂(lè)觀主義兼沒(méi)心沒(méi)肺的精神。

　　我看這張照片時(shí)，不用看說(shuō)明就知道是在貝魯特，全世界再也找不出這么奇怪的場(chǎng)面。某種意義上說(shuō)，貝魯特對(duì)于戰(zhàn)爭(zhēng)習(xí)以為常。他們最愛(ài)吹NB的一件事情是，這座可以追溯到公元前15世紀(jì)的城市(那個(gè)年代軒轅氏和神農(nóng)氏大概還是液體)，在歷史上被徹底摧毀過(guò)7次，又重建了7次。

　　被摧毀只有一個(gè)原因，就是東邊的人和西邊的人又打起來(lái)了。這座城市的地理位置太特殊，地中海東岸，坐船三五天可以去希臘，可以到埃及。往東翻過(guò)黎巴嫩山和外黎巴嫩山，3、4個(gè)小時(shí)的車程可以到兩河流域，往南距離耶路撒冷直線距離只有200多公里。這是一座夾在東方和西方之間的城市。

　　波斯王和希臘城邦干仗，最先倒霉的是貝魯特，阿拉伯半島的穆斯林北伐和拜占庭基督徒火拼，最先倒霉的是貝魯特，十字軍東征，獅心王理查和薩拉丁在耶路撒冷斗法，沿貝魯特北面向南，一路修城堡。

　　不過(guò)，作為夾在各大文明之間的香腸，也并不就是壞事。兩邊人不打的時(shí)候，就需要掮客在中間往來(lái)，文化、貿(mào)易種種交流，讓黎巴嫩人占盡國(guó)際掮客的便宜。每次戰(zhàn)爭(zhēng)過(guò)后，這個(gè)城市就會(huì)重生。他們是和諧世界最大的受益者。

　　所以，我相信，荷賽新聞獎(jiǎng)那張照片上，開(kāi)跑車的小伙子一定明白一個(gè)道理，戰(zhàn)爭(zhēng)來(lái)了又去，美女才是永恒。