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　　天津是個寂寞的城市。表面上看，天津在中國的直轄市中是最沒有特點的一個，既缺少北京那種宏偉大氣的莊重，又沒有上海那種城開不夜的繁華，也不象重慶那樣山重水復。

　　然而，天津有小洋樓。小洋樓之于天津就像艾菲爾鐵塔之于巴黎,即被現(xiàn)實的陽光撫摩著又被歷史的枝葉覆蓋著，城市的性格、氣質(zhì)、喜悅和憂傷都烙在這個建筑的皮膚上了。小洋樓的繁華與熱鬧似乎隨著袁世凱北洋時代的結束，也慢慢歸于了沉寂。但如果不看看小洋樓，你就永遠無法洞悉天津。小洋樓讓天津變得很洋氣，這種洋氣更多地蘊藏在偌大的城市空間之中，匯聚于精美的建筑符號里。

　　天津的小洋樓，數(shù)五大道上的最為著名，這些建筑彌漫著歐陸的風情，記述著時代的風雨和歷史的變遷。像上海的外灘、青島的紅瓦綠樹，天津的外國建筑獨樹一幟，在這些構造奇特的建筑里，百年風云中，仁人志士、軍閥官僚、闊佬遺少、三教九流演繹了多少歷史故事。

　　漸漸地，對于天津人來說，“萬國樓臺”不再被視作過了時的遺物，相反漸成了此地的一種城市標志，甚至升華為一種驕傲了。其實這一變化，正符合文化生成的規(guī)律。一般事物，在現(xiàn)實狀態(tài)中以應用價值為主；在進入歷史狀態(tài)后，文化價值便顯現(xiàn)出來。事物的文化價值是一種認識價值。當它定型于歷史，其內(nèi)在的象征著那一歷史時期種種特征的文化意義，才會被我們一點點發(fā)現(xiàn)和認識出來。

　　“天津”，原意天子的渡口，以其特殊的地理位置成為京師的門戶。天津自永樂二年設衛(wèi)筑城以來，有六百多年的歷史了。河海漕運的樞紐和鹽業(yè)產(chǎn)銷中心，推動了天津商業(yè)和金融的發(fā)展，形成了天津城市經(jīng)濟的特有格局，使天津從一個單純的軍事要塞演變成繁華的商業(yè)中心和貿(mào)易港口。至1840年時，天津已成為擁有44萬人口的大商埠。

　　清末，當北京城的大老爺們在街頭遛鳥逗蛐蛐兒的時候，津門大沽口炮臺上的熱血男兒正殺得咬牙切齒，目眥盡裂，鮮血染紅了戰(zhàn)袍，也一次次地將這片土地的魂魄浸染得倔強剛硬。當我們民族的苦難需要一座城市去擔待的時候，歷史毫不猶豫地選擇了天津。走上前去的，只能是這座被歷史雪藏了很多很多年，被洶涌的海水、犀利的海風和戰(zhàn)爭的苦難磨礪再磨礪的天津。當然，天津的抵抗最終以失敗而告終，1860年，天津被迫開埠，成為典型的半封建半殖民地城市，九國列強設立了租界。國運的整體性疲軟使這樣的結局不可避免，于是在坊間便流傳著這樣的論調(diào)：說天津的歷史，就是一部中國近代百年恥辱史。不過此話似乎應該還有一種更為客觀的說法：天津的歷史，就是一部近代中國百年抗爭史。隨著港口貿(mào)易的發(fā)達和外國資本的輸入，天津開設了全國最早的郵政、電報、鐵路，建立了具有相當規(guī)模的近代工業(yè)體系。帝國主義長時期的侵駐，給天津以較深的西方影響；而遺老遺少和官僚政客們的云集，又給天津籠罩了一層神秘的氛圍。

　　天津是座移民城市，南北商賈云聚，八方百姓雜處，所有這些都作為深厚的底蘊，給天津文化的形成與發(fā)展打下了堅實的基礎，使天津的文化藝術以古今兼容、中西并蓄而獨樹一幟，培養(yǎng)了一大批知名文學家、藝術家和民間藝人。而又由于天津曾是九國租界，舊租界內(nèi)的建筑遺存含概了多種流派，著名的五大道內(nèi)的建筑從哥特式到巴洛克式，從羅曼式到拜占庭式，中世紀的南歐風格、19世紀的折中主義風格……匯集了英、法、意、德、西班牙等國的建筑多達230多幢，以至于被稱作“世界建筑博覽會”。漫步在五大道建筑區(qū)里，盡管我沒有太多的建筑知識，可能說不出每一座建筑的風格樣式和藝術底蘊，此時我已無暇去用理論來描述和思考他們，我寧愿沉浸在這片風景中細細緬懷。“人，是需要思考的。人的衍變，是承受了思想的力。城市，也是需要思考的。城市的衍變，承受了歷史的力。”

　　勸業(yè)場步行街有許多小洋樓，但似乎已經(jīng)過于商業(yè)化了，要想體驗萬國樓臺真正風情，還是到五大道。很漂亮的房子，各式建筑都有，一棟棟安靜地排列著，神秘且靜謐。在夕陽的余暉里看它們，總是透著淡淡的哀傷，仿佛有訴說不完的故事。

　　五大道地區(qū)原是天津城南的坑洼塘淀，從1919年至1926年的七年間，英租界工部局利用疏浚海河的淤泥在這里填洼修路，逐步形成了五大道的交通脈絡。英國先農(nóng)公司、比利時儀品公司、外國教會及部分中資公司來此承建房屋。大量風格各異的歐陸風情小洋樓相繼建成，形成了獨特的景觀。辛亥革命推翻了清王朝，由于時勢變化，天津在中國的位置變得極為特殊。由于軍閥連年混戰(zhàn)，帝國主義加緊侵略，這里成了“國中之國”。一方面社會與朝政更迭變幻，租界成了政治的避風港；另一方面天津得地理，交通與海關之利，充滿了商機。各種要人及富人擁人津門。一為安全，二為立業(yè)發(fā)財，三為了住進設施齊全的小洋樓總比傳統(tǒng)的四合院舒適方便。五大道地處英租界的黃金地段，人們便相爭置地建房，毗鄰而居，于是，這一帶就成了天津名符其實的富人區(qū)。若論中國近代城市所擁有的富人區(qū)的規(guī)模，天津當屬第一。北洋政府32屆內(nèi)閣，許多達官政要下野后也住進了天津五大道，其中有總統(tǒng)、總理、總長、督軍、省長、市長等。寓居的各界人物，竟有上百人之多。這么多曾經(jīng)叱咤風云的歷史人物聚集于此，在中國的近代史上絕無僅有。據(jù)統(tǒng)計，這里共有風貌建筑和名人名樓300多處，其中居住過的中外名人有100多位。曹禺是天津人，他筆下的《日出》、《雷雨》，是否就是在這千余座小洋樓中蘊藏著的真實故事？

　　五大道路兩旁有著濃郁異國情調(diào)的小洋樓，重新粉刷的墻壁門窗，掩不住舊時歲月的風霜，而讓人著迷的正是那現(xiàn)代時光背后隱約的滄桑。翠綠招展的是叫不上名字的高大樹木，白里泛黃的許就是海棠。低調(diào)、靜謐、安詳，五大道里的名人故居給我這樣的感覺，雖然地處市中心，但與商業(yè)區(qū)的喧雜相比，更顯得安靜。

　　那一座座久遠而精致的建筑，仿佛在講述著時代的滄桑。在這里，有著頗具特色的飯館，有著異國情調(diào)的酒吧，但一切，似乎都與歷史有著扯不斷的結。置身于五大道，似乎到了另一個地方。這些小洋樓幾乎都有著數(shù)十年至一百年歷史，建樓的主人們，多半已不復在，可是，有的小洋樓卻以主人們的名氣和軼事引起當代人濃厚的興趣和遐想。馬場道與河北路交界的“疙瘩樓”，是京劇名角馬連良的故居。此外還有溥儀住過的張園，清代太監(jiān)小德張的公館，以及孫傅芳、曹錕、徐世昌、顧維鈞等一大批北洋軍閥、軍政要人公館的舊居及文化醫(yī)學界名人嚴修、方先之、范權的宅邸等，每一座舊宅，都被蔓藤纏繞著，在暮的夕陽照射下，映出淡淡的青黑色的光。每一間都有每一間的傳說故事，也正由于主人的故事而更濃重的散發(fā)出它們的古舊魅力。

　　馬場道是五大道地區(qū)修筑最早、最寬、最長的馬路。19世紀末，英商在佟樓“養(yǎng)牲園”一帶修建別墅和賽馬場。馬場道121號小洋樓原為英僑學者達文士居住，稱“達文士樓”，這座典型的西班牙花園別墅，是五大道上最早的建筑。坐落在馬場道上的還有原北疆博物院和工商學院。北疆博物院是中國早期博物館之一，創(chuàng)建于1922年，建筑為平面"“工”字形，具有羅馬建筑風格。工商學院籌創(chuàng)于1920年，1921年由管理天主教直隸東南教區(qū)(1924年改稱獻縣教區(qū))的獻縣法國耶穌會創(chuàng)辦，教學大樓由法國永和工程司設計，為三層混合結構，坐南朝北，正面臨馬場道，主門廳居于正中，外檐大塊蘑菇石墻面，曼塞爾式瓦頂，圓形大鐘，為法國羅曼式建筑風格，舊址是現(xiàn)在的天津外國語學院。而睦南道名人故居風貌建筑最多，風貌建筑達74幢，名人故居22處，市級文物保護單位4處。道路兩旁綠樹掩映著風格各異的小洋樓，漫步其間，使人感到路、房、樹的空間尺度恰到好處。睦南道20號為孫殿英舊宅，建于1930年，為三層帶地下室的西洋古典公館，頗為豪華氣派。24號為中國近代外交家顏惠慶舊居，建筑具有歐洲古典建筑風格。28號的羅馬柱廊意式公館為天津八大家“李善人”的后代李叔福舊居，李曾任天津殖業(yè)銀行經(jīng)理。50號為張學良二弟張學酩舊居，紅磚清水墻，坡瓦頂，具有英國庭院別墅風格。五大道上還有兩座中西合璧的公館。一是大理道3號、5號的蔡成勛舊居。3號是主樓，外觀法國羅曼式，內(nèi)裝修使用中式木雕。5號為中式四合院家廟，垂花門及門窗隔扇，磚、木、石雕，無一不精。另一是重慶道55號慶王府，為清朝慶親王載振的公館，主樓平面由二層樓的四合院構成，西式外檐，中式天井和裝修，頂層為祖先堂，庭院東部為中式花園，有假山、石洞和六角涼亭。

　　這里的原來住戶無論是軍政要人，還是成功的實業(yè)家，在當時吉兇難卜的社會背景下全都希圖安逸，不事張揚。這種心理外化在五大道的環(huán)境形象上，房屋的尺度宜人，傾向低矮，沒有高樓；隔院臨街，院中花木掩住里邊的樓窗。緊要的是，院墻全是實墻，很少使用欄桿。最巧妙的是民園大樓的方孔式圍墻，它采用百頁窗的原理，看似透孔透光，實際上從外邊根本不可能對院內(nèi)一覽無余，這就適應了房主人深居與私密的心理，自然也構成了五大道獨有的幽雅沉靜又穩(wěn)定溫馨的氛圍。

　　如果留意充滿歐陸風情的小洋樓，偶爾還會發(fā)現(xiàn)一些西式山墻上的通氣孔竟然被改成一枚老錢圖案。在西洋建筑的花飾中，中國求吉避兇的吉祥物隨處可見。如吉祥動物龍、鳳、麒麟；吉祥植物如松、竹、梅、蘭；吉祥器物如意、古錢、銀錠；吉祥符物如喜、壽、祥云、回紋等。這些中國傳統(tǒng)花飾為小洋樓錦上添花，也使西洋建筑中國化了。

　　當時，除了一些西方人之外，寓居在這些豪華住宅的，大多是清廷的皇親國戚、遺老遺少，北洋政府時期的總統(tǒng)、總長、督軍；還有一些具商富賈、名流紅角。他們把天津視為建立"后花園"和別墅的理想地點，畢竟天津靠近他們居住的京城，交通甚為方便。正因為五大道的住戶大多是中國人，盡管他們受西方文化的沖擊，但擺脫不了對中國傳統(tǒng)文化的依戀，于是這些作為甲方的中國房主，將西方建筑的風格準則隨心所欲地去刪減與添加。各種外來的建筑樣式，好比自助餐那樣放在一起，喜歡什么拿什么，他們覺得科林森式的柱子好看就在房上加幾根；喜歡哥特式的拱頂，便在自家門廳里造一個。反正是私人住宅，各由其便。這反而給建筑師們更多自由發(fā)揮的空間，更多的個性色彩。比起解放路那些正經(jīng)八百、不錯規(guī)矩的西方建筑，五大道的洋樓要隨意得多了。

　　一路走過西希臘柱式和羅馬拱頂，又走過紅瓦屋頂和老虎窗，看見各式各樣的洋房，都安靜地隱在綠樹的濃蔭中，我仿佛看到跑著黃包車的天津：夜晚，這些小樓里閃耀著通宵的燈火，香氣襲人，杯盞交錯，驕橫地映照著整個城市的破落。天津的舊夢里，生活著多少醉死的靈魂……忽然一天天翻地覆，建造者被趕走了，居住者被趕走了，然而，建筑終歸是帶不走了。在這里同生息，共發(fā)展，看著舊的塌掉了，新的建設起來了，它們漸漸也變成了這城市自然而然的一部分。只是舊日的風情萬種，因著建筑物凝固成不肯忘卻的旋律，在這城市的角落仍然低聲吟唱